Ревизия передней подвески

 
    27.02.2017

Разборка

    Перед работами не забудьте поставить достаточное количество противооткатных упоров! Разборку передней подвески начинаем со снятия стабилизатора поперечной устойчивости. Со стойкам советую не мучиться, а сразу отболгарить гайки. Далее нужно разрядить пружину. Съёмник пружин тут бесполезен, так как даже с верхним рычагом, упёршимся в отбойник - крайнем нижнем положении подвески - пружина ещё распрямляется примерно на 10 см. Тут только снятие при помощи болтов длиной 12 см. Однако и здесь могут быть сложности. Гайки крепления чашки на 17, а болт на 14. Чтобы открутить надо один из них удерживать. Я же советую сперва попробовать открутить болт, дело в том что болт может закиснуть и если его удастся сорвать на данном этапе и он начнёт крутиться вместе с гайкой, то хорошо. Тогда удерживаем ключом с одной стороны и откуричваем с другой. У меня же один болт закис намертво, после откручивания гайки, болт пришлось извлекать съёмником рулевых шарниров, при этом из-за буртика чашки пришлось под вилку подложить упоры - гайки. Когда болт сорвался - он выстрелил мне в сапог, причём помимо съёмника дополнительное ускорени ему придала пружина подвески - после откручивания болта пластина отходит на несколько мм. Удар болта я почувствовал сквозь сапог. И с этого момента я понял, что надо быть очень аккуратным, в пружине запасена огромная энергия и при всех работах надо так располагать руки, чтобы при отстреле не попасть под раздачу, травмы могут быть тяжелейшими. Итак, после удаления болта крепления чашки меням болт на 12 сантиметровый:

После замены всех болтов, потихоньку ослабляем их. Народ и двумя откручивает, но я предпочёл перебздеть:
В инструкции к Волге сказано, что гайки крепления чашки одноразовые, так что советую не пренебрегать советами завода-изготовителя и заранее затариться новыми гайками.

Откручивание болтов нижних рычагов

    Сложности при откручивании болтов нижних рычагов обусловлены применением ленточной резьбы:

Насколько я понял, она самоподклинивающая, то есть после затяжки она не только прижимает деталь, но усилие затяжки идёт на затруднение самооткручивания. Что же происходит при откручивании? При прикладывании большого усилия, из-за смещения точки приложения усилия от самой резьбы возникает плечо, которой в своё очередь приводит к появлению силы, действующей на излом болта, а поскольку резьба самоподклинивающая, то излом болта вызывает дополнительное подклинивание, что значительно затрудняет откручивание:
Итак для снижения влияния этого паразитного самоподклинивания ввиду излома болта, этот самый излом нужно устранить. Если рычаг параллелен земле, можно под головку подложить упор, я же откручивал механическим гайковёртом, при этом крайне важно было надёжно его зафиксировать относительно земли. Усилия там зверские, даже несмотря на устранение излома. Я думаю, наглядно будет понятно по видео:
Срыв происходил с таким звуком, усилие на ручке было терпимое в пределах 7 кг (субъективно), с учётом коэффициента передачи гайковёрта в 60, значит что усилие на срыв было порядка 400 кг. Да-да 4000 Ньютоно-метров. На всех болтах было по разному, но ни на один не уходило меньше часа, вот ускорил откручивание в 20 раз. Обратите внимание, на сколько сдвигается машина:
Таким образом я получил гарантированный результат без перенапряжения, хотя больше часа откручивать болт весьма трудоёмкое занятие, скажу я вам. Последствия для реквизита, чтобы оценить усилие. Ручка гайковёрта погнута:
Внутри головки отчётливые вмятины:
Вмятины были даже на самих болтах, увеливаясь с каждым разом:
Уголок, к которому крепился гайковёрт изначально, пришлось превратить в шевеллер:
Изначально гайковёрт крепился двумя короткими болтами с одной гайкой, их благополучно сорвало, потом пришлось купить более длинные болты и по две гайки на каждый (на фото по одной гайке). Болты само собой прочные, с маркировкой Х или 10.8 или 10.9:
Была идея открутить электроинструментом, сделал переходник с квадрата 1 дюйм на шестигранник:
Но дрель 540 Ватт не справилась, а перфоратором не рискнул, так как он у меня без регулировки обротов. Вот все 4 старых болта. Все откручивались по-разному:
По усилию, левый передний пришлось гайковёртом откручивать примерно 2 оборота, далее пошёл полуметровым динамометрическим ключом. Левый задний сразу пошёл от динамометрического ключа без большого усилия, как я понял из-за залитого при последней переборке масла внутрь оси. Однако делать так (заливать масло) - я не рекомендую. Во-первых задний болт не был затянут нужным усилием, то есть болты придётся периодически протягивать. Во-вторых задняя втулка была слегка набухшая, я не мог понять, почему после разборки понял - масло приведёт к ускоренному разрушению втулок. С правой стороны всё было хуже, передний болт (на видео) пришлось откручивать не менее 3 витков, прежде чем он пошёл без гайковёрта, для откручивания правого заднего пришлось отсоединять приёмные трубы и центральную тягу. И практически на всё длину откручивать гайковёртом. Все болты откручивались в довольно сильный мороз порядка 20 градусов, по моему опыту в мороз закисшие соединения откручиваются проще. По сути по нормальноу в нижней подвеске не работала ни одна из втулок. Где резина изнутри была сношена, где-то втулка прокручивалась относительно болта. Тем не менее никакого криминала не было, то есть замена втулок и болтов полностью восстанавливала работоспособность подвески.

    На прошлом техосмотре мастер мне посоветовал подтянуть ступичный подшипник, меня это удивило, так как их я недавно подтягивал. Похоже причина была в проворачивании распорной втулки относительно болта, виден отполированный участок на болте:

Болт был выгрызен примерно на 1 мм, судя по всему именно это и давало люфт:

    Перед сборкой из резьбы нужно удалить всю ржавчину. Если этого не сделать, то усилие затяжки уйдёт на сжатие ржавчины, ржавчина скоро разрушится и соединение ослабнет. Ржавчину удаляем преобразователем ржавчины или цинкарём, после такой обработки старый болт вкручивается от руки на всю длину:

Запрессовка втулок нижних рычагов

    Советую приобрести такой комплект. Делать что-то подобное всё равно придётся, не факт что дешевле выйдет. Болт в комплекте говённый, советую сразу сменить. Резьба там на 14. Внутри рычага коррозия, проходимся металлической щёткой и смываем растворителем. В идеале пройтись развёрткой на 30. Применять абразивный инструмент нельзя, иначе можно просадить размер и втулка будет запрессована недостаточно жёстко:

    Начинаем с запрессовки втулки, перед запрессовкой втулку обезжириваем, как и внутренность рычага:

Запрессовываем, пока шайба не упрётся в рычаг:
С внешней стороны полный порядок:
С обратной стороны втулка не выйдет, это нормально, распорная втулка выправит её:
Для запрессовки распорной втулки нужна конусная направлялка - она защищает резиновую втулку от разрыва, перед запрессовкой и распорную втулку и внутренность резиновой втулки обезжириваем:
Вид сборки для запрессовки распорной втулки:
Со стороны запрессовки уходим вглубь на пару мм, после снятия усилия стулка расположится как надо:
Теперь часть резиновой втулки выйдет с обратной стороны:

Сборка

    Сборку начал с осмотра чашек пружин на предмет коррозии, ржавчины оказалось совсем немного для 20 летней машины:

Прошёлся металлической щёткой, затем промазал толстым слоем мовиля при помощи изогнутой (радиаторной) кисти:
Шайба в месте контакта с распорной втулкой имела заусенец, сточил его надфилем:
Для упрощения последующего откручивания болты вкрутил на кордон:
Изнчально закручиваем болты, чтобы они слегка недоходили до распорных втулок:
Домкратом поднимаем поворотный кулак до тех пор, пока нижный рычаг не станет параллелен балке, обратите внимание на зазор от отбойников до упоров :) :
И в таком положении затягиваем болты усилием в 20 кг:
С болтами покончено:
Далее приступаем к установке пружин. Начинаем с замены верхней подушки. Слева направо старая, новая обычная и новая усиленная:
Разница усиленной - толще где-то на 2 см:
Далее прикручиваем чашки. Порядок обратный, спрева ставим болты на 12 см, потихоньку равномерно закручиваем их и меняем на штатные, ещё раз напомню штатные гайки - корончатые одноразовые их нужно сменить. При затяжке они деформируются, зажимая болт и препятствуют самопроизвольному откручиванию:
Далее ставим новый амортизатор, я взял газо-масляные, с металлическим пыльником:
В чём прикол, я так и не понял. Но амортизатор не влазил. Смотрел по каталогу, у всех Волг чашки одинаковы, амортизатор для Волги, тем не менее:
Пришлось призвать на помощь болгарку и ставить резиновый пыльник:
Раньше слышал истории, когда передок у Волги приподнимался после замены амортизаторов, похоже на правду, данный экземпляр имеет некоторое усилие на разжатие, что должно слегка приподнять передок. Петросянить про зигмунда не буду:
Верхние подушки поставил полиуретановые.

    После установки амортизаторов можно устанавливать стабилизатор. Кронштейн раздвигаем болтом, втулку устанавливаем прорезью вперёд, так как в это направлении усилия не бывает:

На стойки также поставил полиуретановые подушки:
Вот что получилось по итогу, передок стал гораздо выше:
Почему стал выше передок - в первую очередь из-за подушки пружины. Пружина расположена в середине рычага, то есть утолщение на 2 см там приводит к увеличению на 4 см на колесе - на конце рычага. Свой вклад вносит и самовыдвигающийся амортизатор. Минусы увеличенного клиренса спереди - в теории ухудшение управляемости на высокой скорости, и то что зазор до верхних отбойников минимален, то есть при наезде на ямку даже на средней скорости приводит к удару в отбойник. В принципе это не так критично. Ну и должен увеличится развал. Также при подобном увеличении клиренса обязательно нужно отрегулировать фары, чтобы не слепить встречку. Плюсы увеличенного клиренса - улучшение проходимости, особенно по колдобинам и то, что на подкрылки стало налипать гораздо меньше грязи. Внешний вид на любителя, но по опыту улушение проходимости перешивает все минусы.

    Верхними рычагами и регулировкой кастора\развала\схождения займусь после переобувки на летнюю резину.

Разборка верхних рычагов

    Перед работами не забудьте поставить достаточное количество противооткатных упоров! Сначала снимаем колесо, затем подкрылок. Перед откручиванием верхней резьбовой втулки нужно подпереть поворотный кулак. Советую подложить дощечку так, чтобы она захватила и шкворень:

В таком случае кулак не нужно будет подпирать дополнительно после снятия верхнего рычага. Далее откручиваем гайку резьбовой втулки. С одной стороны я пару лет назад уже её откручивал, а после сборки покрыл цапон-лаком, она открутилась без проблем:
А с другой стороны гайка к болту прикисла намертво, так что упор на рычаге слизался:
Пришлось отболгаривать шляпку и выбивать палец:
С откручиванием гаек верхних рычагов проблем не возникло - достаточно было постучать по ключу молотком для срыва гайки и далле гайка откручивалась спокойно, три из рычагов снялись, а на одном (правом переднем) втулка закисла на оси:
Пришлось прогреть сваркой для дожигания ржавчины:
А потом болгарить, в принципе наверно можно было и сразу болгарить:
Кстати, в книжке писалось, что левый задний рычаг не даст снять рулевой редуктор, я такого не заметил, все рычаги снялись без снятия оси рычагов.

    Поскольку я планировал регулировать углы подвески, оси рычагов снимать пришлось в любом случае. Забегая вперёд скажу, если подвеска последние 3-5 лет не разбиралась, болгарьте весь крепёж нафиг, купив нового заранее, все болты в продаже пока имеются. Хитроумной конструкцией открутил один болт:

Гайку попробовал отмочить цинкарём, но открутить её не смог - слизались грани:
Также открутил одну из гаек:
Самая правильная техника - болгарим гайку вдоль болта до гровера:
Далее зубилом скалываем гайку:
С другой стороны спиливаем шляпку болта. Далее болты с отболгаренной шляпкой надо выкрутить из планки, здесь опять греем болт сваркой докрасна поближе к планке и после остывания без проблем откручиваем.

    Также сложности были с держателем отбойника, три болта из четырёх обломились:

Тут на помощь опять придёт сварка. Я взял вусмерть ржавые гайки на 10 (болты на 8):
Сперва привариваем, а далее наваривам металла сверху. Смысл в прогреве болта и сжигании ржавчины. Методика простая - поджигаем искру по центру гайки и убираем электрод, как шлак станет едва красным снова подносим электрод и так наплавляем с пол-электрода, при этом гайка раскаляется докрасна:
После остывания спокойно откручиваем обломок. Все три обломанных болта открутились без проблем:

   

Запрессовка втулок верхних рычагов

    Если старая распорная втулка осталась в рычаге, её обязательно нужно выпрессовать. Я пробовал выпрессовать резиновую втулку вместе с распорной, сорвал резьбу на болту:

Далее есть два варианта, либо головкой на 19:
Либо более просто, кучачками откусываем буртик с одной стороны:
Далее втулка захватываетя с другой стороны за буртик теми же кусачками и без сопротивления извлекается.

    Далее смотрим внутрь рычага и ужасаемся отложениям:

По уму нужно пройтись развёрткой на 30, что я и сделал:
Металла блестящего после развёртки немного, то есть по уму надо напылять и разворачивать:

    По книжке, новые втулки нужно запрессовывать, надев снаружи трубку, при это втулке будет деваться некуда и она полезет в рычаг:

Я пробовал разные варианты, порвав 4 втлуки:
Хорошо, что у меня было два комплекта :). Итак, сперва обезжириваем посадочное место внутри рычага и саму втулку, я использовал уайт-спирит, после этого широкой отвёрткой заправляем верхний буртик внутрь рычага:
После этого выправляем втулку по центру, и одеваем трубку, но не на всю длину, а только на внешний буртик. Если комплекта запрессовщика нет, то я думаю можно обойтись червячным хомутом, охватив внешний буртик:
Далее запрессовываем втулку. Чтобы не травмировать внутренность втулки, нужно фиксировать болт запрессовщика и крутить гайку:
При этом внутренний буртик не выйдет из рычага, это не страшно:
Далее обезжириваем распорную втулку, внутренность резиновой втулки и собираем запрессовщик с направляющим конусом:
После данной операции буртик выходит наружу:
Чтобы распорная втулка расположилась по центру резиновой, её надо загнать на пару мм вглубь:
После этого запрессовка успешно завершена:
Выступание распорной втулки равномерное:
Из старых втулок больше всего были сношены передние втулки:
Если при запрессовке втулка станет перекашиваться, то ослабляем болт:
Смещаем шайбу в сторону выпирания и выравниваем:
В общем спешить не надо, важно запрессовать втулку ровно.

   

Сборка верхних рычагов

    Сборку начинаем с восставлением упора для пальца резьбовой втулки, зачищаем проблемное место:

И навариваем металла. Причём не обычным электродом, а специальным для наплавки:
Я когда дальше его обрабатывал слегка прифигел - он очень тяжко болгарился. В описании было написано - высоколегированный, образует прочное, износостойкое покрытие. В общем наплавочные электроды меня впечатлили. По итогу мне оказалось проще подгнать шлиц на болту, чем наплавленный металл, по итогу всё встало впритык:
Также сверлом на 8,5 проходим отверстия крепления упора для отбойника:
Гайки верхних рычагов с гроверами замачиваем в преобразователе ржавчины:
Наша цель - чтобы гайки свободно накручивались на ось, то есть усилие затяжки пойдёт именно на обжатие втулок, а не смятие ржавчины. Кроме того между болтом и гайкой не будет ржавчины, которая после разрушения ослабит затяжку. Методика такая, накручиваем гайку, пшикаем цинкаря и крутим туда-сюда ключом:
По итогу гайка должна на всю резьбу свободно закручиваться от руки.

    Следующая проблема возникла с шайбами верхних рычагов. Старые были сильно поедены ржавчиной, ставить их точно был не вариант. Но с новыми было две проблемы, во-первых новые вдвое тоньше:

А во-вторых судя по-всему мне дали шайбы от 105й Волги с сайлентблоками, а там верхние рычаги крепятся болтами на 14. Вот три шайбы наглядно - шайба нижних рычагов на 18, верхних рычагов со втулками на 16 и верхних рычагов с сайлент-блоками на 14:
Для компенсации толщины шайб одел на оси гроверы от стремянок рессор:
Они правда на 14, а оси на 16, поэтому внутри гроверов слегка прошёлся напильником. Помимо компенсации толщины шайб, гроверы ещё и гарантируют, что гайкам хватит резьбы, без них получалось на грани.

    Далее ставим новые рычаги под углом 90 градусов к оси и затягиваем динамометрическим ключом усилием в 9 кг:

Всё затянутое для облегчения последующей разборки покрываем цапон-лаком:

    Перед продолжением сборки небольшое антикоррозийное лирическое отступление. На чашке облие твёрдой ржавчины, отбил её. Получилось почти миллиметровое углубление:

После зачистки обезжириваем поверхность и покрываем кордном:
Далее предварительно закрепляем ось, это нужно для сборки резьбовой втулки:
Чтобы засунуть палец нужна очень хитроумная конструкция. Со стороны гайки насаживаем верхний рычаг маленькой отвёрткой, крупной отвёрткой опускаем передний рычаг относительно заднего. При этом коленкой подпираем тормозной барабан, а рукой держащей крупную отвёртку запихиваем болт. :)
После этого заколачиваем болт и наживляем гайки. И вспоминаем про пыльники резьбовой втулки :)
Чтобы при разборке рычаги не стрельнули, придерживаем со стороны гайки отвёрткой:
На внешнюю резьбовую втулку одеваем пыльники:
Убеждаемся в равном зазоре от внешней резьбовой втулки до рычагов и затягиваем гайку пальца усилием в 20 кг:
Восстановленный упор сработал на отлично, болты крепления упора отбойника из нержавейки:
Всё окончательно затянутое не забываем покрывать цапон-лаком:
После регулировки схода, развала и кастора закрепляем ось окончательно. Сперва нанеся кордон на болт, покрываем внутренние отвестия оси рычагов кордоном:
По самим болтам также проходим гайкой с кордоном:
После этого затягиваем болты и гайки окончательно. Весь крепёж желательно применить новый, не забыв про гроверы:
По окончании сборки всё, что можно покрываем цапон-лаком:

Регулировка схода, развала и кастора

    Первым делом перед регулировкой углов подвески следует подкачать все колёса до обычного уровня. Далее следует установить авто строго горизонтально. Это не так просто. Горизонтальность задней оси проверяем прикладывая уровень в 1 м к площадкам рессор:

А спереди тот же уровень прикладываем к опорам пружин:
В продольной плоскости выравниваем авто, прикладывая уровень к порогам:
Выравниваем авто, подкладывая доски под колёса при это важно, чтобы проставка соответствовала ширине шины, иначе она продавится и авто будет установлено не точно:
По книжке первым надо проверять кастор. Для этого отвесом меряется расстояние от верхней поверхности стойки до нижней. должно быть 26-31 мм, при этом разница с обоих сторон должна быть менее 2,5 мм:
У меня было примерно одинаково. То есть кастор был в норме:
Далее следует регулировать развал. Поскольку штамповка кривая изначально, нужно найти точки равномерного биения колёс, по которым будет измеряться развал и схождение. Для этого вблизи колеса фиксируем лазерный дальномер:
Далее направляем его на обод и замеряем биения:
Делаем десять замеров начиная от соска. Шпилька, по середине между шпилек и т.д. сперва 5 замеров в один столбец, следующие замеры 6-10 пишем в следующий столбец:
Видно, что данное колесо меньше всего бьёт по оси от середины между 2 и 3 шпилькой. Отмечаем маркером эти места, в том числе на резине:
Далее можно мерить развал. К магниту привязываем нитку, к концу нитки привязываем грузик. Магнит через тряпку вешаем на крыло, нитка должна свисать по центру колеса:
Меряем сверху и снизу:
У меня и справа и слева при отсутствии регулировочных пластин вышла разница в 10мм на ободе вверху и внизу. Это не так много как кажется, примерно 1,6 градуса. В основном это обусловлено толстыми упорами пружин, подвеска в практически крайнем нижнем положении, отчего развал увеличен. По итогу принял решение поставить максимум допустимого количества пластин 5, при этом слегка добавив кастора, для этого спереди я поставил 5 пластин, а сзади 4:
Развал с таки количеством пластин снизился до 7-8 мм, это порядка 1,2 градуса развала:
Перед регулировкой схождения колёса требуется повернуть на 90 градусов, чтобы ось равномерного биения оказалось в горизонтальном положении:
А далее всё просто к середине шины прикладываем дальномер:
И замеряем расстояние до противоположного колеса:
Сперва намерял прикольные цифры - у меня колёса не сходились, а расходились по шинам на 3 мм :) А должны сходиться на 1,5-3 мм по шинам. Кстати один полный оборот обеих регулировочных трубок смещает разницу по шине спереди и сзади колеса на 15 мм. После прокрутки регулировочных трубок нужно несколько раз нажать на перед машины, чтобы колёса заняли правильное положение. Покрутив втулки добился схождения колёс по шинам в 3 мм:

    По итогу подвеска отрегулирована, единственно только развал великоват, но это следствие усиленных упоров пружины. Надо будет на досуге на сто заехать, замерить правильность регулировки. И да, предложенный способ регулировки схождения прокатит не на всех авто - нужна прямая видимость передних колёс по шинам спереди и сзади по середине высоты. По поведению машины негативных изменений не заметил, устойчивость выросла, никуда не ведёт, руль стал ощутимо легче, но это скорее всего из-за переборки маятника.

Фотогалерея