Перед формированием нижнего раструба надо решить проблему деформации переходной пластины:
Дело в том, что между ней и солексом есть прокладка из резины и при затяжке гаек шпилек она проминается. Сперва приварил шайбы в местах для шпилек, потом наварил металла электродом для наплавки. При этом пластину ацки выгнуло: После этого зажимал пластину в тисках и наваривал обычным электродом, при затяжке шов местами лопнул: После этого привариваем гайки, которыми будет крепиться воздушный фильтр: Ну и в завершение красим усиленную пластину: Далее покрываем карб несколькими слоями упаковочной плёнки, на гайки шпилек одеваем трубки: И заполняем свободное пространство холодной сваркой. Я брал отечественную дешёвую, ушло 5 штук, но при грамотном распределении я думаю и 4х бы хватило: После застывания холодной сварки, обтачиваем её болгаркой. Я использовал алмазный диск для бетона: При этом я уронил заготовку, она треснула на три части, я её склеил. Круглым напильником стачиваем кромку и также красим. На этом нижний раструб готов:
Следующий этап тюнинга - увеличение сечения впускного канала воздушного фильтра. В пользу необходимости этого можно привести несколько аргументов. Ближайший ориентир для 402го - 406й, а у него впуск на 60, включая дроссельную заслонку. Наверно не спроста :) Также если посчитать площадь окон солекса в самом верху, то получается более 50 мм сечения, то есть вход воздушного фильтра фильтра более затычен, чем вход солекса. И последний аргумент - есть формула рассчёта требуемого диаметра дроссельной заслонки в зависимости от потребления воздуха двигателем, и у меня получилось, что при 5500 оборотов необходимый диаметр дроссельной заслонки порядка 53 мм, то есть стоковый впуск будет затычным местом.
Начинаем увеличивать сечение со впускного раструба. Впускной раструб уменьшает шум и снижает сопротивление. При проектировании впускного раструба я ориентировался на канал поступления воздуха - щель сбоку от фары. В ширину раструб сторого 60, в вертикальной плоскости плавно расходится вдвое - до 12 см:
В качестве шланга используется шланг от промышленного пылесоса, внутренним диаметром 60 мм. Для крепления формуются пластины, упирающиеся в наружную "резьбу" шланга: У впускного раструба я кусок шланга перед покрытием герметиком обмотал упаковочной плёнкой, однако как показала практика герметик к шлангу не пристаёт, то есть это делать не обязательно и можно сразу наносить герметик:Далее приступил к корпусу воздушного фильтра. Его носик нужно укоротить до такого размера, чтобы горизонтальное сечение получилось 60:
Из верхних поверхностей формуем упоры для шланга, с боков навариваем пластины: После этого вставляем кусок шланга и покрываем герметиком: Вот что получается в итоге: Входящий раструб в прежнем месте: Для сборки на конец шланга пришлось нанести касторовго масла, иначе шланг не хотел закручиваться: В принципе, изначально хотел сверлить панель за бачком и выводить шланг непосредственно к решётке радиатора, дабы получить доподлинно холодный впуск. Но поразмыслив, от этой идеи отказался, приход бы если и был, то минимальным, а трудоёмкость необходимых работ довольно высокой. К тому же в фильтр бы стало попадать ощутимо больше пыли, а при проезде луж повышалась вероятность схлопотать гидроудар.
По итогу негативных последствий не выявлено, прирост мощности есть, в раздел покатушки добавил разгон до 100 км\ч за 19 секунд. Это на уровне шибко исправного 402го с к-151. Когда дойдёт очередь установки к-88 нижний раструб придётся сделать новый. Звук изменился не особо, субъективно движок стал чуток легче крутиться за 5 тысяч, но как показали замеры, смысла в этом большого нет, так как время разгона только увеличиваетя. Но в общем и целом доработка однозначно эффективная, прибавка мощности порядка 5% получается буквально из воздуха и без больших затрат.
Изначально форма нижнего раструба была неоптимальной, так как на тот момент не было ни чем сделать шаблон, ни чем точить эпоксидку. Но слава алиэкспрессу, китайцам слава :), теперь есть чем сделать обе операции. Сперва изготовил шаблон. Замерил толщину раструба, она оказалась 10 мм. Соответственно, в стальной пластине пробурил отверстие в 20мм, лишнее срезал ножницами по металлу:
Далее для выборки эпоксидки применил бор фрезу из карбида вольфрама, также известного как победит: Сперва выводил фаску в 45 градусов, сверяясь с шаблоном, потом выравнивал до нужного профиля: По итогу получилась весьма внушительная кучка снятого материала: Получился профиль, близкий к идеальному. Приход от этого должен быть на максимальных оборотах:Разница заметна на двух фото снизу: