Тюнинг "Холодный впуск на ЗМЗ-402. Впуск на 60."

Нижний раструб

    Перед формированием нижнего раструба надо решить проблему деформации переходной пластины:

Дело в том, что между ней и солексом есть прокладка из резины и при затяжке гаек шпилек она проминается. Сперва приварил шайбы в местах для шпилек, потом наварил металла электродом для наплавки. При этом пластину ацки выгнуло:
После этого зажимал пластину в тисках и наваривал обычным электродом, при затяжке шов местами лопнул:
После этого привариваем гайки, которыми будет крепиться воздушный фильтр:
Ну и в завершение красим усиленную пластину:
Далее покрываем карб несколькими слоями упаковочной плёнки, на гайки шпилек одеваем трубки:
И заполняем свободное пространство холодной сваркой. Я брал отечественную дешёвую, ушло 5 штук, но при грамотном распределении я думаю и 4х бы хватило:
После застывания холодной сварки, обтачиваем её болгаркой. Я использовал алмазный диск для бетона:
При этом я уронил заготовку, она треснула на три части, я её склеил. Круглым напильником стачиваем кромку и также красим. На этом нижний раструб готов:

   

Верхний раструб

Далее нам понадобится тонкостенная труба диаметром 9-10 см. На компьютере рассчитываем сегменты:
Наклеиваем их на трубу:
И нарезаем. Хотя если смотреть сверху - хорошо видно, что филигранной подгонки не требуется, достаточно строго вертикального реза болгаркой:
Должно получиться что-то типа такого:
Я рассчитывал сварить обратный раструб из 7 сегментов (чисто выпендрёжа ради, из 4х или 8и сварить проще), но по итогу после сварки 7и сегментов получился нехилый зазор:
Здесь несколько косяков рассчёта, во-первых нужно было резать сегменты снутри, а не снаружи, да и я не учёл толщины стенки. Тем не менее между собой сегменты состыковались идеально - со сваркой проблем не было. К моему удивлению нержавейка оказалась весьма пластичной, и я смог руками подогнуть заготовку так, чтобы зазор ушёл:
После этого провариваем деталь изнутри. На кончик наварил пластину:
Изначально я хотел оставить трубку подвода картерных газов, но потом от этой идеи решил отказаться, так канал подачи картерных газов можно изменить без особого ущерба, а вот трубка на пути воздуха создаст вполне себе ощутимое сопротивление. Для этого внутри воронки под углом в 45 граудусов ввариваем направляющую пластину для картерных газов:
Трубка картерных газов впрессована, то есть перед её отболгариванием советую её прихватить сваркой:
Основание раструба протачивается под размер крышки воздушного фильтра и он приваривается к крышке:
Далее замеряем, насколько нужно укоротить обратный раструб, чтобы он не упирался в карбюратор, укорачиваем и провариваем кончик:
Вход для картерных газов выглядит так, то есть газы попадают внутрь воронки, а затем направлялкой направляются в первую камеру, при это создавая минимум сопротивления входящему воздуху:
В общем получается примерно такая конструкция. Она должна снизить сопротивление воздуха, немного уменьшить шум и улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах:
Материал я использовал нержавейку. Условия здесь довольно непростые - вибрация, температура, пары масла и бензина, то есть делать из пластика - не вариант. Лишний раз напомню при сварке нержавейки выделяются вредные вещества, то есть варить нужно или на улице, или с хорошей вытяжкой. Из забавного - обычно из нержи делают выпуск, а меня из неё впуск :)

   

Впуск на 60

    Следующий этап тюнинга - увеличение сечения впускного канала воздушного фильтра. В пользу необходимости этого можно привести несколько аргументов. Ближайший ориентир для 402го - 406й, а у него впуск на 60, включая дроссельную заслонку. Наверно не спроста :) Также если посчитать площадь окон солекса в самом верху, то получается более 50 мм сечения, то есть вход воздушного фильтра фильтра более затычен, чем вход солекса. И последний аргумент - есть формула рассчёта требуемого диаметра дроссельной заслонки в зависимости от потребления воздуха двигателем, и у меня получилось, что при 5500 оборотов необходимый диаметр дроссельной заслонки порядка 53 мм, то есть стоковый впуск будет затычным местом.

    Начинаем увеличивать сечение со впускного раструба. Впускной раструб уменьшает шум и снижает сопротивление. При проектировании впускного раструба я ориентировался на канал поступления воздуха - щель сбоку от фары. В ширину раструб сторого 60, в вертикальной плоскости плавно расходится вдвое - до 12 см:

В качестве шланга используется шланг от промышленного пылесоса, внутренним диаметром 60 мм. Для крепления формуются пластины, упирающиеся в наружную "резьбу" шланга:
У впускного раструба я кусок шланга перед покрытием герметиком обмотал упаковочной плёнкой, однако как показала практика герметик к шлангу не пристаёт, то есть это делать не обязательно и можно сразу наносить герметик:

    Далее приступил к корпусу воздушного фильтра. Его носик нужно укоротить до такого размера, чтобы горизонтальное сечение получилось 60:

Из верхних поверхностей формуем упоры для шланга, с боков навариваем пластины:
После этого вставляем кусок шланга и покрываем герметиком:
Вот что получается в итоге:
Входящий раструб в прежнем месте:
Для сборки на конец шланга пришлось нанести касторовго масла, иначе шланг не хотел закручиваться:
В принципе, изначально хотел сверлить панель за бачком и выводить шланг непосредственно к решётке радиатора, дабы получить доподлинно холодный впуск. Но поразмыслив, от этой идеи отказался, приход бы если и был, то минимальным, а трудоёмкость необходимых работ довольно высокой. К тому же в фильтр бы стало попадать ощутимо больше пыли, а при проезде луж повышалась вероятность схлопотать гидроудар.

   

Сборка и выводы

Два раструба вместе дают следующее сечение впуска на входе в карбюратор:
Для крепления воздушного фильтра я купил мебельные болты:
В низ сделал болгаркой шлиц под отвёртку:
Ну наглядный результат с нижним раструбом. Как говорится, найди 10 отличий:
 
Ну и сравение сечения на 50 и на 60. Теперь сечение увеличено практически в 1,5 раза:
В сборе система выглядит так:

    По итогу негативных последствий не выявлено, прирост мощности есть, в раздел покатушки добавил разгон до 100 км\ч за 19 секунд. Это на уровне шибко исправного 402го с к-151. Когда дойдёт очередь установки к-88 нижний раструб придётся сделать новый. Звук изменился не особо, субъективно движок стал чуток легче крутиться за 5 тысяч, но как показали замеры, смысла в этом большого нет, так как время разгона только увеличиваетя. Но в общем и целом доработка однозначно эффективная, прибавка мощности порядка 5% получается буквально из воздуха и без больших затрат.

Доработка нижнего раструба

    Изначально форма нижнего раструба была неоптимальной, так как на тот момент не было ни чем сделать шаблон, ни чем точить эпоксидку. Но слава алиэкспрессу, китайцам слава :), теперь есть чем сделать обе операции. Сперва изготовил шаблон. Замерил толщину раструба, она оказалась 10 мм. Соответственно, в стальной пластине пробурил отверстие в 20мм, лишнее срезал ножницами по металлу:

Далее для выборки эпоксидки применил бор фрезу из карбида вольфрама, также известного как победит:
Сперва выводил фаску в 45 градусов, сверяясь с шаблоном, потом выравнивал до нужного профиля:
По итогу получилась весьма внушительная кучка снятого материала:
Получился профиль, близкий к идеальному. Приход от этого должен быть на максимальных оборотах:

    Разница заметна на двух фото снизу:

 

   

Фотогалерея