Установка генератора Стартвольт lg0324 на 135 Ампер

 
    06.12.2015

Причины увеличения мощности и краткий обзор генератора Стартвольт

    Генератор был первой деталью, которую я перебрал в Волге. Изначально он давал настолько мало тока, что на ХХ приходилсь выключать фары, чтобы аккумулятор заряжался. Переборка заключалась в восстановлении контакта по известной технологии. В случае штатного генератора - это соединение обмотки статора с выпрямительным блоком (подковой). После подобной доработки генератор стал выдавать достаточно тока на рабочих оборотах и тянул большинство нагрузки на холостом ходу. Так он беспроблемно эксплуатировался 3 года с момента переборки.

    Со временем пришла идея сделать кондиционер на элементах Пельтье. Проблема заключалсь в большом требуемом токе. Для десяти элементов это 60 Ампер, или 900 Ватт. Со штатным генератором мощностью 65 Ампер ничего бы не получилось. Вариантов получения дополнительного тока было два. Либо ставить дополнительный генератор, либо дорабатывать штатный. У меня были мысли поставить два статора, удлинив ротор, либо увеличить мощность ротора, дабавив в него неодимовых магнитов. Однако, оценив трудозатраты как времени, так и материалов, решил что если более мощный генератор действительно выдаст заявленный ток, то я за те же деньги быстрее получу результат. Рассматривал импортные генератоы, но цены там просто неадекватные. К пример вот проектик на генераторах DC Xp 270 ампер:

Его вольт-амперная характеристика:
Продают такой генератор за 35 тыс. За такие бабки можно ещё одну Волгу купить. :)

    Наиболее популярным вариантом генератора повышенной мощности являются генераторы Стартвольт. Однако про них немало нелестных отзывов. На Волгу с 402м двигателем идёт модель lg0324. Встаёт без каких-либо доработок. Сперва они шли на 120 Ампер, с некоторых пор пошли на 135 Ампер. Да кстати, не удивляйтесь, заказав генератор на 135 Ампер получить генератор, на коробке которого написано 120 Ампер, на самом генераторе также написано 120 Ампер, и даже на листе замера вольт-амперной характеристики написано 120 Ампер:

Однако, максимальный ток там указан 139 ампер, а на самом графике и в таблице сказано про 136 Ампер при 5000 оборотов генератора:
Судя по всему запас старых коробок и наклеек у стартвольта очень большой :) Сам генератор изготовлен в Китае, что и не скрывается, но разработка российская. Сам секрет увеличения тока я думаю в первую очередь в том, что они ухитрились больше витков засунуть в обмотки.

   

Доработка генератора

    Доработку генератора начал с удаления дефектов литья:

В общем не критично, но после удаления всех этих дефектов, слегка улучшиться вентиляция, и меньше грязи будет на генераторе, что в итоге слегка увеличит ресурс.

    Самой популярной причиной отказов генераторов Стартвольт, судя по отзывам в интернете, является отказ диодного блока. Поэтому ему уделил особое внимание. Точечная сварка контактов к диодам мне не понравилась с первого взгляда:

Кроме того, контакт имел форму W, то есть ток от обмоток статора тёк к диодам не по кратчайшему пути:
Попробовал сточить контакт сверху надфилем и внешнюю пластину сжал узкими плоскогубцами, пластина удалилась без проблем, то есть качественной сварки не произошло:
В принципе, точеная сварка ничуть не хуже пайки, разве что узел становится неразборным, вот к примеру точечная сварка внутри автоматического предохранителя:
Преимущество точечной сварки - более низкая себестоимость, и гораздо меньшие требования к квалификации рабочего, так как паять грамотно не так уж и просто.

    В итоге решил убить двух зайцев сразу, осуществив качественную пайку и соединив обмотки с диодами по кратчайшему пути. Сперва лудим диоды:

Провода берём диаметром 1,5 мм, так как обмотка статора выполнена проводом 1,4 мм, то есть наши провода не будут "узким" местом для тока. Провода скручиваем вокруг контакта статора:
Это нужно для того, чтобы в случае отпаивания провода не отвалились и не устроили КЗ. Вообще паять надо аккуратно, так как КЗ в генераторе часто являются причиной возгорания автомобилей. Поскольку все детали весьма теплоёмкие и теплопроводные, паять приходилось паяльником на 100 Ватт. Перед окончательной пайкой обжимаем провода, чтобы между ними и токонесущими контактами было минимальное количество припоя:
Также тщательно обжимаем и вокруг диодов:
Получается в итоге вот что:
Затем тщательно пропаивем контакты:
Вид на прокачанный выпрямительный блок:
Всё пропаянное покрываем цапон-лаком:

    Нелишним будет подчеркнуть, что данная доработка не увеличит отдаваемого генератором тока, а только лишь увеличит его ресурс, защитит от ухудшения контакта.

   

Установка генератора

    Как бы странно это не звучало, установку нового генератора, начинаем со снятия старого :)

Этот генератор проработал 19 лет, новый наверно столько не протянет. Выбрасывать я его не буду, он и ещё 19 лет проработает без проблем, так что будет лежать в запасе. При снятии обратил внимание на состояние клемм. Вообще все электрические соединения в авто я после затяжки покрываю цапон-лаком и не зря:
Эту клемму я затягивал 3 года назад.

    Сравнение двух генераторов. Я изначально предполагал, что стартвольт крупнее, а по факту он оказался чуть ли не компактне:

Перед установкой генератора посадочные места выровнял надфилем и обезжирил:
После этого можно затягивать:
Затянутые клеммы - и плюс, и минус покрываем магическим элексиром:
Вместо болта регулировки натяжения ремня так же вкрутил шпильку поддона. Вот видео холодного пуска двигателя. Видно что при 1500 оборотах двигателя, зарядный ток кратковременно превышает 50 Ампер:
Первые впечатления от эксплуатации генератора - положительные. Включив на ХХ все возможные потребители, мне так и не удалось просадить напряжение.

   

Обновление от 14.12.2015

Спустя неделю геннадий стал выглядеть так:
Чего-то не хватает, правда :) ?
В принципе эта парочка мне давно не нравилась, но в общем работало:
Новые ремни субъективно более качественные, с гребешком. На ощупь более эластичные, упругие:
В принципе, даже если бы оба ремня в пути оборвало, это не было бы большой проблемой, так как запасные я вожу с собой. А исходя из произошедшего напрашивается рекомендация - при смене генератора сразу менять и ремни, всяко ремень притирается, а шкив генератора вероятно стирается неравномерно.

    Также при регулировке генератора немало неудобств доставляла гайка нижнего крепления генератора, больно она узкая, неудобно её крутить. Поэтому взял болт с гайкой крепления кардана. Надо на 10, как на Волге, на газели уже вроде на 12 идёт:

Без шайб и гроверов получилось нормально. Штатный на 40 мм с шагом 1.5, а болт кардана на 30 с шагом 1:

    При замене ремней столкнулся с проблемой, что они никак налазить не хотели, в итоге тупо окрутил генератор снизу, и повернул шкивом в сторону коленвала, так ремни оделись без напряга и без их ненужного повреждения.

   

Фотогалерея