Ревизия рессор

 
    06.07.2015

Запчасти и расходники

    Количество закупаемых расходников зависит от состояния рессор, если в них больше трёх лет никто не лазил, то значит менять придётся всё, свернув и отболгарив старые детали. У меня 6ти листовые рессоры и далее все требуемые расходники и материалы будут указаны именно необходимые для переборки одной 6ти листовой рессоры. По поводу модификаций, вроде бы с 2003 года в рессоры вместо передних втулок стал применяться сайлентблок, его палец отличается меньшим диаметром. В моём случае везде были втулки.

    Из инструмента понадобилась металлическая щётка, болгарка, головка на 19 с большим рычагом, чтобы свернуть нафиг стремянки, для поджатия рессоры понадобится второй домкрат, также понадобится кусок цепи и талреп, далее будет рассказано зачем. Также крайне желателен динамометрический ключ, чтобы затянуть стремянки требуемым моментом.

    Теперь о расходниках и материалах:

Также здесь отсутствуют болты с гайкой, соединяющие рессоры, а также прокладки хомутов рессоры. Итак по порядку: металлическая щётка, эпоксидный грунт, преобразователь ржавчины "цинкарь", краска,две обоймы рессор, две прокладки обойм рессор, отбойник моста, две полиуретановые втулки нижнего крепления амортизатора, ремкомплект крепления рессоры (палец + серьга + втулки), ремкомплект крепления моста (две стремянки + гайки), набор противоскрипных прокладок (4 толстых + 2 тонких).
С некоторых пор на запчасти наносят вин-код. Бо Андерсон постарался?
Сперва купил отдельно стремянки и только палец рессоры, серьги менять изначально не планировал. Но после дефектовки серьг из-за износа купил ремкомплект и очень не зря, также и изначально купленные стремянки оказались гамном и просто не налазили на мост, как говорится, китайски бракодел и русский барыга - братья навек :( . А вот более подробно, сравните толщину шляпки китайского пальца и пальца из ремкоплекта:
И даже на диаметре пальца китайцы сэкономили - сравните как сидит втулка из ремкоплекта на настоящем пальце и китайском:
На оригинальный палец втулка налазит со скрипом. Стремянка китайская также не порадовала - она изначально была трапецевидной, если сверить верх и низ:
На оригинальной ГАЗовской трапецевидность меньше:
Отличить хорошую стремянку помимо трапецевидности можно по расплющенности вверху стремянки:
Китайская просто гнутая:
Главная проблема китайской - она в верхней части тупо не налазит на мост, объектвный тест - вставляем обе стремянки в опору:
И на гайке стремянки китайцы также сэкономили, а узел весьма ответственный:
В общем берите запчасти в "Газ Детали Машин" с вин кодами на упаковке.

   

Снятие и разборка рессоры

    Главной причиной, побудившей меня перебрать рессоры, было ощутимое количество ржавчины на них и странно посаженный палец рессоры

Снятие рессоры начинаем с откручивания нижнего крепления амортизатора, при это машину не домкратим, так как максимальный ход рессоры как раз ограничивает амортизатор, если бы не он, то при полностью разгруженной рессоре задним концом она бы упиралась в лонжерон. Если амортизатор сидит туго, помогаем ему ломиком:
Далее подомкрачиваем машину, чтобы колесо слегка касалось земли, если этого не сделать, после откручивания стремянок рессора нехило стрельнет. Со стремянками можно не церемониться - открутяться - хорошо, нет - сворачиваем их нафиг. С одной рессоры у меня гайки стемянок открутились, на другой стороне обе стремянки порвались. С одной стороны отбойник сгнил:
Обоймы также сделаны из относительно тонкого металла и со временем сгнивают, целесообразна их замена:
Далее снятие рессоры начинаем с откручивания гаек стремянки, удобно надев оба ключа, уперевшись в один, тянуть другой:
Вместо ВДшки, я использовал цинкарь - он не смазывает, а именно что разъедает ржавичну:
Правда его надо наносить относительно много, то есть наносим цинкарь, слегка откручиваем гайку, начинает туго идти - закручиваем и наносим ещё цинкаря и так несколько раз. Это плюс ко всему, в отличие от ВДшки, сохраняет резьбу:
Раздвигаем части серьги ломиком, обратите внимание на ржавчину на рессоре:
Нижняя часть серьги у меня никак не хотела расходиться, пришлось расклинивать отвёрткой и колотить носиком молотка по резьбе:
Любителям тяжёлой артиллерии (сварочник, болгарка, кувалда) напомню рядом бензобак - если его повредить, то новый стоит 7 тыс., а если "повезёт" можно и пожар организовать, так что лучше действовать аккуратно.

    Втулки серьг были сильно сношены, износ "яйцеобразный", сильнее всего сношены нижние втулки серьги, так как они скручиваются сильнее всего:

Сами пальцы серьг были покрыты также твёрдой ржавчиной:
Я так понимаю, процесс идёт лавинообразно - сперва снашивается втулка, затем из-за щели начинает ржаветь палец, и эта ржавчина разрушает втулку ещё больше. Осмотр привалочных поверхностей серьг также показал сильное повреждение ржавчиной, что не обеспечит равномерного прижима втулок:
Таким образом, серьги были забракованы, ввиду того что пришли в полную негодность.

    Для снятия переднего пальца оболгариваем его гайку более чем наполовину, у меня выбора не было, так как в пальцах не было отверстий для съёмника, хотя съёмник я купил :).

Я с одной стороны потратил кучу времени, на попытку открутить эту гайку, но в конце резьбы палец стал прокручиваться и пришлось болгарить. Далее бородком колотим по пальцу, а как его шляпка выступит с внутренней стороны, просто поддеваем отверткой:
У проблемного пальца был сильный износ:
А что самое неприятное - ощутимый износ был у половины толщины посадочного места пальца:
Однако и на правильно сидящем пальце был заметный износ:
Таким образом, если палец не меняется, то при его установке надо будет проконтролировать его положение, и повернуть сношенной часть вбок - снашивается он сверху.

    Разбираем рессору, зажав её в тисках:

Если болт стоит, не тот, то надо поставить специальный это критично, у меня стоял с одной стороны совсем не правильный болт, а с другой стороны похожий, но слишко длинный. Если не будет откручиваться - болгарим, купив перед этим новый, его замена в любом случае целесообразна. Противоскрипные прокладки были сношены умеренно:
Хотя одна оказалась треснутой:
Хомуты рессор снимаются без проблем, молотком загоняется отвёртка и концы отгибаются. Вот рессоры в разобранном состоянии:
Сильный износ в центре я связываю с тем, что в данной рессоре стоял обычный болт м10*1.5, а должен стоять специальный, прочный с шагом резьбы 1 мм. В результате рессоры не были стянуты как следует, в пространстве между рессорами образовалась ржавчина. Кроме того недостаточная стяжка листов ощутимо влияет на динамическую характеристику рессоры.

   

Покраска рессоры

Картинки в данном разделе будут плохие, так как дело происходило в районе 9 часов вечера и солнца уже не было, так что прошу прощения за их качество. Итак, начинаем с отбивания плотной ржавчины, я пользуюсь отбивалкой, сделанной из сверла по бетону и заточенной алмазным надфилем:
После этого металлической щёткой счищаем грязь и слабо держащуюся ржавчину. В идеале нужно отпескоструить. Зачищенные рессоры прыскаем со всех сторон цинкарём:
Если дело происходит на улице, учитывайте направление ветра, чтобы брызги цинкаря не попали в глаза и не надышаться им. Это пусть и слабая, но кислота. Для экономии времени применяем конвейер - один лист зачистили, тут же пшикаем, пока вновь дойдём до этого листа, кислота разъест, что сможет.

    После обработки цинкарём салфетками протираем листы насухо, а также повторно проходимся металлической счёткой, чтобы удалить остатки цинкаря и разъетую ржавчину. После этого обезжириваем листы растворителем:

Далее наносим грунт. Одного баллончика на 6ти листовую рессору не хватает, или хватает впритык, в идеале брать 3 баллончика на две рессоры:
Как видно, за компанию с листами, я также обрабатываю и нижнюю опору. После нанесения одного слоя грунта и его высыхания, преворачиваем листы и наносим второй слой. Аналогично поступаем и с краской:
В идеале бы отправить листы в покрасочную камеру и нагреть градусов до 100, но на практике надо дать листам просохнуть хотя бы одну ночь.

   

Сборка и установка рессоры

Сборку рессоры начинаем с установки противоскрипных прокладок. Если прокладка не влазит в отверстие, выступ можно слегка подрезать. На 6ти листовую рессору идут две тонких и 4 толстых прокладки, продаются они комплектом, но в комплекте для пятилистовых рессор толстых прокладок всего две на рессору, так что для 6ти листовой рессоры нужно два комплекта для 5ти листовых рессор. Перепутать порядок сложно, тонкие идут на подкоренной лист, все прокладки лежат сверху рессоры:
Далее соединяем все рессоры. В инструкции мне встречалась рекомендация помечать рессоры, чтобы собрать их правильно, но я откровенно говоря не понимаю зачем, на трезвую голову перепутать сложно - все листы ассиметричные, коротки конец идёт вперёд. Сомения были по поводу третьего листа с креплением хомута - но там всё просто хомут должен быть сзади рессоры - на длинной стороне. Сперва совмещаем все листы и стягиваем простым длинным болтом на 10:
После этого зажимаем рессору через ткань (чтобы не повредить краску) в тисках и заменяем болт на правильный:
Опять таки, в который раз повторюсь, важно ставить специальный болт, это убавит возможность для ржавчины между листами, а динамические характеристики рессоры будут соответствовать расчётным:
Гайка должна быть сверху, так как чем выше резьбовое соединение - тем меньше коррозия. Затягиваем от души. Перед окончательной затяжкой убеждаемся, что все листы параллельны и не смещены. Для дополнительной защиты от коррозии и шляпку болта и гайка покрываем цапон-лаком:

    Далее устанавливаем хомуты рессор, не перепутайте - они разные по длине:

Прокладки хомутов - меняем, если они лишней длины, то укорачиваем:
Сперва подбиваем их молотком:
Окончательно зажимаем их тисками, сильно не надо, а то можно и сам хомут деформировать:
В результате получаем собранную рессору:

    Установку рессоры начинаем с переднего пальца. Все втулки перед установкой обезжириваем, как и все оси, поверхности и привалочные поверхности, которые котактируют с втулкой. Втулка должна скручиваться, а не прокручиваться :). Одну втулку надеваем надваем на палец, вторую засовываем в рессору, после этого ставим рессору на место и запихиваем палец:

Окончательно гайку не затягиваем, а закручиваем только чтобы шляпка пальца слегка зашла в посадочное место:
Аналогично поступаем с серьгой. Сперва одеваем втулку (не забываем всё обезжирить!), продеваем в посадочное место и запихиваем вторую втулку:
С рессорой аналогично:
По опыту, серьгу надо одевать так, чтобы нижняя гайка смотрела наружу. Возможно и совпадение, но у моих серьг одна нижняя гайка была вовнутрь, а вторая наружу. И та нижняя гайка, которая была вовнутрь заржавела гораздо сильнее. Возможно причина и в другом, но всё же. Просто так соединить части серьги не получится - концом рессора упрётся в лонжерон. При эксплуатации авто этого не происходит, так как ход рессоры ограничен амортизатором:
Для одевания серьги, рессору надо поджать. Удобнее делать это вторым домкратом, можно обойтись и без домкрата, поддомкратив кузов, подложить что-то под рессору и опустить кузов, но придётся много раз бегать к домкрату, чтобы точно определить требуемое поджатие рессоры, при котором удастся собрать серьгу. Я купил дешёвый тазовский домкрат:
Гайки серьг также окончательно не затягиваем:
Далее необходимо будет слегка поджать бока обойм, иначе не получитья продеть стремянки:
Железо обойм мягкое, можно поджать плоскогубцами, весь бок гнуть не обязательно, главное чтобы стремянка одевалсь свободно:
Далее пытаемся поддомкратить рессору и видим, что посадочное место в мосту и обойма ощутимо расходяться:
Как я понял, это движок с коробкой давят карданом на мост, и он смещается назад. То ли у меня такой глюк, то ли так и должно быть. Для поперечного смещения рессоры между ней и колесом прокладываем деревяшку. Её толщина должна быть такой, чтобы посадочное место в мосту и обойма совпали:
Для того, чтобы подтянуть мост вперёд, берём цепь и талрепом подтягиваем мост вперёд:
Мост цепляем под тормозной трубкой, чтобы не повредить её:
Другой конец цепи крепим к переднему ушку для домкрата:
После этого поддомкрачиваем рессору и загоняем обойму точно в посадочное место в мосту. Я брал цепь на 5 - её прочность оказалась не достаточной - она была сварной и одно звено разошлось. Также гамном оказался тазовский домкрат, который стал пуляться шариками от подшипника. Талреп на 8 не подвёл. Кстати с натянутым талрепом, кардан стал вращаться ощутимо туже, появился преднатяг. После ослабления талрепа, эффект ушёл.

    При одевании стремянок столкнулся с проблемой - шов от сварки не давал одеть их. Как на заводе собрали - ХЗ:

Пришлось выступающие части отболгарить. Металл кстати моста довольно не плохой:
Далее слегка затягиваем гайки стремянок. Ну как слегка - на всю длину гаек, как минимум, и убираем домкрат:
Далее снимаем кузов с домкрата и нагружаем багажник. Я положил два мешка цемента по 40 кг:
Теперь уже затягиваем гайку пальца, чтобы она стала заподлицо с посадочным местом:
Так выглядят новые затянутые втулки:
А с проблемным пальцем какая то фигня. Судя по всему в своё время с это стороны был очень сильный удар в мост:
После этого затигиваем гайки стремянок. Тянем их последовательно, чтобы не перекосить опору. Я тянул динамометрическим ключом сперва на 4 кг, затем на 5.6 кг. Всяко обоймы сошлись ощутимо сильнее, чем было раньше:
Место под отбойником и сам отбойник промазал кордоном.

    По поводу точной установки моста читайте статью.

Антикоррозийная обработка

После снятия рессор обнаружил под ними довольно много ржавчины:
Для антикоррозийной обработки сперва обдираем проблемные места металлической щёткой:
Ржавчина есть и в районе переднего пальца:
Под обойником был толстый слой твёрдой ржавчины:
Отбиваем её нафиг:
Обезжириваем поверхности:
С силой вмазываем кордон, да побольше, побольше :) :
Съёмные отверстия в пальцах защищаем от ржавчины и грязи герметиком:
Для защиты резьбы стремянок, выступающую часть резьбы покрываем кордоном:
То же самое и серьгами:

    Вот и сказочке конец, кто слушал - молодец :) на две рессоры ушло 4 дня, двое выходных.

Фотогалерея