Замена передних ступичных подшипников

    Машине идёт уже 30й год, так что смена ступичных подшипников передних колёс вполне целесообразна. Больших замечаний не было, вручную правое колесо крутилось чуть тяжелее. Пару раз я регулировал натяг по минимальному люфту, также один раз закладывал смазку под крышку ступицы, шрус кажется. Но по итогу это оказалась не самая лучая идея. Про свой взгляд на обслуживание ступиц напишу в конце статьи.

    Разборка начинается с откручивания ступичной гайки, штатным инструментом откруивается не точно бы легко, но вполне увернно. Есть смысл открутить крышку с неснятым колесом, в противном случае придётся заклинивать ступицу от вращения упором между шпилек. Дальше демонтируется шплин и откручивается гайка, за которой находится стопорная шайба с вырезом. После их снятия можно снять ступицу:

Внутренний подшипник с сальником остались на месте: Торец сальника изношен, это как раз следствие добавления смазки под крышку ступицы и вдавливания смазки, не надо так делать: Металл поворотного кулака отполирован, но некритично: А вот это это уже интересно, смазка в центре ступицы содержит ещё вероятно часть чистого заводского литола, то есть перемешивания внутри ступицы не происходит, но про это в конце статьи: Внешние обоймы видимых повреждений не имели: Оправкой на 54 выбивается внешняя обойма наружного подшипника: Обойма внутреннего подшипника выбивается ударной отвёрткой, при это бить в порядке звезды, как при закручивании колёсных гаек, здесь шпильки удобны как отметки:

    Для восстановления узла есть готовые ремкоплекты, например от g-part. Там есть почти всё, оба подшипника, сальник, 150 грамм литола и шплинт:

Без смазки ступица с новыми подшипиками крутится очень лихо: Внешняя обойма наружного пошипника запрессовывается оправкой на 61: Обойма внутреннего подшипника также заколачивается ударной отвёрткой в порядке обхода звезды: Сальник проще одеть сразу: Важно по максимуму втереть смазку в ролики всех подшипников, так как перемешивание смазки при работе крайне ограниченное: После этого остаток смазки первого пакетика 50 грамм заполняем внутренность ступицы с внутренней стороны: После это вставляется внутренний подшипник и старой обоймой сальник запрессовывается заподлицо: При это в левом колесе не оказалось одной детальки, про неё ниже: Далее внутренность ступицы заполняется вторым пакетиком литола в 50 грамм: Также тщательно заполняем ролики наружного подшипника: Остаток третьего пакетика смазки втираем в установленную ступицу: Далее собираем узел, ставим внешний подшипник, стопорную шайбу и закручиваем гайку: Для регулировки по мануалу понадобится торцевая головка на 36 и динамометрический ключ: Далее постепенно тянем до усилия затяжки в 8 кг, проворачивая ступицу в процессе: Далее если отверстие шплинта совпало с прорезью, то ослабляемя гайку на 1 прорезь, если нет, то на 1.5 прорези, после чего шплинтуем: А вот в правом колесе обнаружилась упорная шайба, весь её смысл в том, чтобы сальник запрессовался строго заподлицо с торцом ступицы: Почему этой шайбы не было в левом колесе, не знаю, подшипники вроде одинаковые, то есть маловероятно что предыдущий владелец менял, большого смысла в этой шайбе я не вижу, одевать её надо до сальника:

    Напомню, посадка внутренних обойм на цапфу должна быть свободной, без люфта и без натяга. Это связано с тем, что при работе эти обоймы будут понемногу проворачиваться, отчего будут более равномерно изнашиваться, основная нагрузка на них снизу.

   

    После сборки, как и предписано мануалом, прокатился 10 км не трогая основного тормоза. Нагрев не превысил 10 градусов, а главное идентичен с обеих сторон:

Также впоследствии прокатился по трассе, никакого излишенего нагрева не было:

    Также я пытался найти объективные признаки износа конических подшипников, не доводя до разрушения поверхностей, из очевидного это торцы роликов. Я считал ранее, что их отполированность признак износа подшипника:

Да, это вполне объективный показатель. Но в результате изучения пришёл к выводу, что торец роликов и ответная часть на внутренней обойме, это вполне себе рабочие упорные поверхности, которые и должны быть отполированными: В общем никаких признаков скорого разрушения или чрезмерного износа не обнаружил. То есть как обычно шум, заедание при вращении, наличие раковин - показатели для замены подшиника. Также периодически нужно контролировать наличие люфта, подтягивать. Если подтяжка выполнялась 3-5 раз, то наверно есть смысл задуматься о смене. По моим подшипникам в принципе наверно можно было ограничиться сменой смазки и сальника, и ещё бы 30 лет отходило, наверное.

    Немного поразмышлял на тему варианта отлёта колеса на ходу, для этого сперва должны выпасть ролики наружного подшипника, но их перекрывает стопорная шайба диаметром 49 мм, то есть это просто невозможно. Однако какие сценарии выхода из строя на ходу возможны? На драйве2 мне нашёлся всего один пример, и то там вскоре после замены, то есть вероятно владелец что-то не то сделал, а может детали бракованные были. Итак, как выглядит выход и строя конического подшипника - происходят механические разрушения и условно неподвижная обойма (в ступице внутренняя, в промвале кпп - наружняя) начинает вращаться в своём посадочном месте, не рассчитаном на это, отчего узел начинает сильно греться, вплоть до сваривания деталей в единое целое, это часто у грузовиков происходит. Далее при снижении скорости\ стоянке узел просто перестаёт вращаться в принципе.

    Как часто надо проверять и обслуживать ступицы? Думаю при переобувке, или хотя бы раз в год проверять свободность вращения, обращать внимание на шумы и люфты. Раз лет в 5 имеет смысл сменить смазку, по пробегу думаю интервал замены смазки 50-100 тыс. км. Вероятно показатель для замены смазки также её почернение из-за насыщения изношенным металлом.

    Теперь мысли по замене смазки. Поскольку она слабо перемешивается в процессе, наиболее изношенная в роликах. И если при некоторых раскладах без снятия ступицы до внешнего подшипника можно добраться, то до внутреннего без вариантов. Кроме того, добавляя избыточное количество смазки как в подшипник задней полуоси, она просто выдавит сальник, что произошло у меня, и ничего хорошего в этом нет. То есть замена смазки возможно только при снятии ступицы. Сальник этого вероятно не переживёт, так что он тоже под замену. Также встречал вредный совет, что раз смазка не перемешивается, в центр ступицы её можно не закладывать, достаточно только насытить ролики. Я думаю это вредный совет. Да, смазка из центра никогда в ролики не попадёт, но любая пластичная смазка состоит из разных фракций, основы разжижителя, присадок. При этом лёгкие летучие фракции медленно но верно будут испаряться, и вот как раз их дефицит в роликах и будут восполнять летучие фракции из залежей смазки в центре ступицы. За счёт этого я думаю и возможен фокус, что узел практически 30 лет ходит без существенного вмешательства, притом что у современных авто с необслуживаемыми подшипниками их иногда в ступицах чуть ли не ежегодно меняют.

    Существенных нагрузок на подшипники передних ступиц нет, так что думаю литола тут вполне достаточно.