Перетяжка силовых проводов

    Итак, в любой электросхеме есть множество механических соединений, разъёмов. В автомобиле большое число контактов обусловлено сложностью конструкции, большим числом деталей, а также особенностями сборки отедльных агрегатов. В любом случае, в автомобиле , и особенно в моторном отсеке, контакты подвергаются воздействию негативных факторов, а именно - значительным перепадам температур, постоянным вибрациям а также воздействию различных химкатов, как выделяемых двигателем и аккумулятором (кислота), так и реагентами, применяемыми для чистки дорог. Такое воздействие приводит к окислению контактов, увеличению сопротивления контакта. Увеличение сопротивления приводит к росту потерь напряжения на контакте, это чревато двумя проблемами - первая это то, что до потребителя дойдёт меньшее напряжение (на силовых контактах, вроде предохранителя бортсети, может теряться до 1 Вольта), соответственно стартер будет крутить медленнее, вентилятор отопителя будет дуть слабее, фары будут светить тускло, а дворники откровенно филонить, генератор не выдавать полной мощности. Наиболее проблемной будет хроническая недозарядка аккумулятора. Второй момент состоит в том, что при плохом контакте и большом протекающем токе контакт будет сильно греться, подвергаться дополнительно термическому старению и ускоренному окислению, в запущенных случаях нагрев плохого контакта может быть настолько сильным, что задымиться изоляция. У меня лично такое было с ЦПС - дымок из приборки, вылечилось заменой клеммы.

    Здесь приведён пример восстановления контакта общего предохранителя бортсети, но принцип одинаков для любого контакта. Итак, для восстановления силового контакта зачищаем канцелярским ножом поверхность. Наша цель ровная металлическая поверхность. Именно не блестящая, а ровная. Так как ровная поверхность даст большую площадь контакта, меньшее сопротивление - чего мы и добиваемся. Вся контактирующая поверхность ровная и блестящая: Также зачищаем и сами контакты. При это обращем внимание на остутсвие трещин клеммы, треснутых жил провода, состояние напрессовки клеммы на провод. Если контакт сильно грелся, в соединении провод-клемма видны следы окисления, то клемму необходимо откусить и обжать новую. Как и в случае трещин на клемме: После этого со всей силы затягиваем контакты. Важный момент, между самими проводниками не должно быть ничего, то есть клемма должна контачить сразу с поверхностью. Если на контактный болт\шпильку надето несколько клемм (например + генератора), то самой нижней клеммой должна быть самая мощная, силовая. Одевать клеммы в порядке снижения силы тока, сечения провода. Аккуратным надо быть с применением гроверов, так как они дают малую площадь прижима и могут деформировать контакт, выгнуть его, отчего площадь контакта уменьшится. Затянутые контакты покрываем цапон-лаком. Цапон лак - это раствор целлулоида, он специально предназначен для защиты плат и контактов. Защищает поверхности от окисления. При нанесении на резьбовые соединения играет роль гровера, резьбового герметика, при необходимости разборки сворачивается легко, поверхность от него очищается также быстро. Важно пролить затянутый контакт со всех сторон как с точки зрения защиты от раскрутки резьбового соединения так и для блокирования коррозии. Сохнет цапон лак мгновенно.     Делалась процедура, то ли в 12, то ли в 13м году. В 23м году блок заменён на блок нового образца. Эффективность защиты можете оценить в статье про самодельные стартерные провода.

    Итак, стал мой пепелац заводиться совсем тяжко: Кстати, на видео я трогаю все контакты, задействанные при работе стартера. В запущенных случаях проблемный контакт ощутимо нагреется. У меня такое в своё время было при сильном окислении контактов втягивающего реле.

    И это при -2, а что бы было при -20? Главное, почему я решил взяться за провод массы, то что напряжение в цепи зажигания просаживалось до чуть ли не 8 Вольт. А это явная чушь, так как если бы от аккумулятора действительно шло 8 Вольт, он бы не был в состоянии крутить стартер, так как ток ХХ стартера 80 Ампер, а при 8 Вольтах аккумулятор 80 Ампер не выдсет точно, есть где-то 1-2 Вольта просто терялось. Как показало вскрытие, в принципе достаточно было перетянуть массу по вышеописанной методике, вот состояние контакта:

Поломанных жил по факту оказалось менее 15%, правда следы окисления имеются: Тем не менее, я решил проблему устранить радикально. Откусываем старую клемму, распушаем провод и залуживаем каждую жилу: Размечаем клемму из листовой латуни и вырезаем её: Сперва тщательно пропаиваем соединение: Обжимаем клеммму. Из-за того, что в автомобиле контакты подвергаются постояному нагреву\охлаждению и вибрации, одной пайки недостаточно, механический обжим обязателен: Далее тщательно пропаиваем обжатую клемму: Все открыте участки тщательно промазываем цапон-лаком: Ремонт без синей ленты - деньги на ветер : В оригинале массовая клемма крепится к болту, заменим болт на шпильку для лучшего контакта, а гайки на латунные, как стойкие к окислению. Болт на 8, а шпилька на 10, то есть переднюю крышку надо будет рассверлить на 10. Резьбу на 10 в блоке лучше нарезать после сборки передней крышки, чтобы не нарушить центровку сальника относительно коленвала. Саму шпилку перед установкой обматываем фум-лентой. Она облегчит разборку, не дав шпильке окислиться. Дело в том, что шпильки, по которым постоянно идёт ток подвергаются дополнительному окислению и снятие агрегата с такой шпильки может превратитья в серьёзную проблему. К примеру, такая шпилька есть у помпы. Это шпилька, к которой крепится регулировоная планка генератора. в своё время при замене помпы я потратил пару часов на снятие старой помпы с этой шпильки. Резьбу в блоке нарезать метчиком не удалось из-за короткой длины метчика, поэтому нарезал другой шпилькой :) . Кстати прочность латунной гайки я переоценил и у гайки с шагом 1,5 резьбу сорвал, пришлось поставить стальную. Обратите внимание, между клеммой и крышкой ничего нет, поверхность крышки зачищена перед установкой клеммы: С гайкой с шагом в 1 мм был более аккуратен. Затянутые гайки и клемму по традиции промазал цапон-лаком.

    А вот что получилось в итоге:

    Очень актуальным вопросом является защита клемм аккумулятора. Со временем они покрываются белым налётом вследствие попадания кислоты аккумулятора на клеммы. Наружу кислота выходит из-за кипения электролита, при работе двигателя кипение практически неизбежно. По моему опыту наиболее эффективным средством защиты клемм аккумулятора является их механическое укрытие. К примеру у аккумуляторов тюмень это предусмотрено конструкцией: Вот контакты моего аккумулятора. Ничем не их мажу, никогда не очищал: И второй: Довольно часто встречается рекомендация мазать контакты графитной смазкой для защиты клемм и "улучшения" контакта. Сразу разочарую - графитная смазка контакт не улучшает совершенно, она не токопроводящая, то есть ничем в плане электропроводности от других пластичных смазок (шрус, литол и т.д.) не отличается. От окисления отчасти защищает, но думается мне контакт она всё-же несколько ухудшает. Я всё-таки сторонник механического укрытия клемм.

    Кстати, при установке клемм я их слегка затягиваю и немножко вращаю, счищая внешний слой окисла на свинце, после чего затягиваю окончательно.

    При этом не надо забывать регулярно протирать поверхность аккумулятора от вытекшего электролита, так как помимо угрозы окисления клемм это также может привести к повышенному саморазряду аккумулятора, то есть между клеммами аккумулятора будет течь ток по этому грязному слою на поверхности.

    По описанной выше методике я перебрал штатный генератор 96го года выпуска, после чего он стал выдавать честные 14 Вольт даже на ХХ при половине потребителей. До переборки приходилось на ХХ выключать фары, чтобы шла зарядка аккумулятора. Наиболее проблемными контактами в генераторе было соединение обмотка статора-диодный мост.

    Такую процедуру - перетяжку силовых проводов однозначно можно рекомендовать всем авто возраста старше 10 лет. И не только отечественным. Во многих случаях такая процедура может вернуть деталь к жизни без её полной замены.

    Справедливости ради, стоит сказать что восстановление контакта полезно не только для силовых цепей, но и для слаботочных, тех же датчиков например. Это следует делать при сомнениях в достоверности показаний, либо если показания меняются при включении мощных потребителей.

    Более радикальным решением отказа от механических контактов является разгрузка на полевых транзисторах. Со временем планирую разгрузить таким образом лампы фар и написать соответствующую статью.

    Отчасти, нагрузку на проводку и контакты можно уменьшить, заменив потребитель на более энергоэффективный - например галогеновые лампы заменить на светодиоды. На эту тему также вскоре будет статья.

    Цапон-лак, упомянутый несколько раз в это статье очень полезная вещь. Значительное удобство представляет то, что он быстросохнущий. Продаётся как в маленьких флакончиках разных цветов, так и полулитровых бутылках. Я например им не только контакты покрываю, но и все затянутые болтовые соедиения (подвеска, например). Тем самым, резьбы защищаются от окисления и впоследствии откручиваются без проблем.

    Также нельзя не упомянуть про так называемую "минусовку" в принципе суть данной процедуры та же, с небольшими нюансами. На эту тему также вскоре будет статья. У меня, к примеру, дополнительная масса пущена по маршруту гена-регулятор напряжения- правая фара-левая фара-коммутатор.