Точная установка заднего моста Волги

    Проблема возникла зимой - машину стало вести вправо, для движения прямо приходилось держать руль в повёрнутом влево на 10-15 градусов положении. Вариант со сбитым схождением исключался, так как прошлой зимой всё было в порядке, и никаких изменений в подвеске не было. Дополнительным потверждением того, что дело было не в схождении, было то, что даже если в положении руля, когда машина едет прямо, отпустить руль, машину всё равно ведет в бок. Одной из причин такого поведения может быть подклинивание колодок. У меня такая проблема была уже до этого - подклинивала нижняя колодка правого переднего колеса. Причина оказалась в том, что одно из уплотнительных колец поршенька закусило, кусочек оторвался и вызывал заклинивание поршенька. Поменял уплотнительные колечки и проблема ушла. При этом могу поделиться наблюдением - к уводу машины приводит подклинивание колодок именно неведущих колёс. То есть у заднеприводных это передние колёса и наоборот задние колёса у переднеприводных. Это могут подтвердить те, кто ездил с неснятым ручником :). Итак, проверил все 4 колеса. Одно из задних колес подклинивало (переборщил с регулировкой эксцентриков), но после устранения машину вести не перестало. Оставалась одна причина - криво поставленный мост - полгода назад я перебирал рессоры и снимал его. Предварительно замерил ниточкой по диагонали левое переднее - заднее правое и наоборот. Оказалось, что мост действительно стоит криво. Решил его вправить.

    Регулировку моста начинаем с установки осей машины в строго горизонтальном положении. Это обязательный предварительный этап, без этого можно только усугубить ситуацию. А для регулировки кастора ещё и оси надо выставить на одном уровне :) . Итак, начинаем выравнивать задний мост. К счастью, хватило уровня длиной 1 метр. У моста прикладываем уровнь к нижним площадкам крепления рессор:

После этого под заниженное колесо подкладываем проставки. Причём счёт идёт на миллиметры, мост нужно выставить абсолютно ровно. Дело в том, что любое вертикальное смещение моста приводит к сгибанию/распрямлению рессоры, что в свою очередь сдвигает мост вперёд-назад. Помимо этого, если колёса стоят на разных уровнях - то кузов слегка скрючится, что в маштабах авто даст искажения в миллиметры.

    Аналогично выравниваем переднюю ось, здесь метровый уровень прикладываем к нижним площадкам пружин:

Далее берём рулетку длиной не менее 3х метров и её конец привязываем к упору балки: После этого замеряем расстояние до площадок нижних опор крепления рессор. Слева имеем 2981 мм: Справа же 2988: Получается, что левое заднее колесо сдвинуто назад на 6-7 мм. И вот такого положения моста достаточно, чтобы руль при прямолинейном движении приходилось держать повёрнутым влево на 10-15 градусов. Также из негативных последствий повышенный износ резины (всей причём) и повышенный расход топлива. Таким образом, необходимо было сдвинуть левое заднее колесо вперёд на 6-7 мм. Вообще, это было настолько нудно и трудоёмко, что лучше таки это делать при установке моста.

    Итак, достаём реквизит, оставшийся после съёмок фильма "50 оттенков серого" :)

Цепь была на 6 она дважды рвалась, так что лучше использовать цепь потолще. Спереди цеплялся к переднему ушку для домкрата. При охватывании моста важно не задеть тормозные трубки, иначе в гараже придётся задержаться :) :

    Обязательно перед смещением моста относительно рессоры нужно открутить амортизатор, так как именно он ограничивает ход рессоры и просто не даст отойти нижней площадке. Натягиваем цепь талрепом, чтобы мост не уехал. Далее самое интересное - ослабляем гайки стремянок. Во избежание повреждения площадки гайки ослабляем понемножку последовательно. При этом не забываем про технику безопасности - обязательна страховка, чтобы машина во первых не упала даже в случае обрыва стремянок, и не укатилась - нужны противооткатные упоры. При это резина скорее всего намертво пристанет к рессорам, так что наша задача - сместить рессоры с резинками относительно обойм. Далее раскачиванием машины и ломиком по возможности раздвигаем обоймы рессор. После этого талрепом подтягиваем мост вперед. У меня идти не хотел, пришлось несолько раз ударить по колесу кувалдой. Сразу скажу - понять в каком положении окажется мост после затяжки гаек стременок проблематично, мост будет всё время смещаться, так что есть вероятность промаха, и процедуру придётся повторить. Итак, сдвинув мост на требуемую величину, приступаем к затяжке гаек. Перед этим нагружаем багажник, чтобы рессоры распрямились - я положил летний комплект резины, 4 колеса это 80 кг. Затягиваем динамометрическим ключом, понемножку последовательно все гайки. Сперва усилием 4 кг, окончательно усилием 5,6 кг. Во время этого у меня порвалась натянутая талрепом цепь. Люди и животные не пострадали, правда срикошетило по днищу, но скол я замазал кордоном. Вобщем усилия там зверские, нужно работать осторожно. И вот в чём прикол - получается даже при затигявании стремянок, когда площадка сжимается примерно на сантиметр, рессора ещё выпрямляется, а мост ещё смещается назад, отчего цепь и лопнула. Это же и затрудняет прогнозирование конечного положения моста. Вобщем по уму, когда стремянки обоих рессор ослаблены, надо ровно выставить мост и подтягивать все гайки потихоньку. у меня получилось тютелька в тютельку. Левое колесо:

И правое: На десерт, обрабатывем резьбу стремянок кордном, чтобы не было проблем при последующем снятии. и не забываем прикрутить обратно амортизатор и отцепить рулетку :).