Одним из важных узлов двигателя, требующих периодической замены, является помпа. Она же водяной насос. Соединённая
ремнём со шкивом коленчатого вала она обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости. В некоторых дорогих авто
механической помпы нет, вместо неё установлен электрический насос. Причина в том, что на высоких оборотах помпа перестаёт
качать ОЖ, из-за кавиации жидкости - то есть крыльчатка попросту взбалтывает жидкость. Основные узлы помпы, подверженные
износу - это подшипник, сальник оси и крыльчатка. Сальник начинает течь, а крыльчака разрушается (либо проворачивается
относительно оси) как правило у поддельных помп с низким качеством изготовления. В случае же подшипника он либо начинает выть
(когда вся смазка уходит из него), либо сильно люфтить. Причём износ подшипника происходит в любом случае. Даже на
"неломающихся" иномарках. В конце концов дело заканчивается вот чем:
На фото видно дренажное отверстие.
Причём в случае 402го это чревато тем, что начинает гулять механический венлятор и своими лопастями он может разрубить
что-нибудь - радиатор к примеру. В моём случае движок начал шуметь, помимо металлического шума подшипника было также
шкрябание лопастей вентилятора по кожуху, а также крыльчатки по корпус помпы, это видно на фото:
При это тосол начал течь наружу, забрызгивая капот, а намокнувший ремень генератора стал проскальзывать, отчего стала
плавать зарядка. Пробег помпы составлял к тому времени порядка 100 тыс. км. Судя по сложностям при замене, помпа эта была
заводская, 1996 года.
На замену была куплена помпа ЗМЗ "Двойной ресурс".
Судя по лазерной гравировке помпа оригинальная:
Самым сложным этапом замены помпы оказалось снятие старой помпы. Гайки открутились без проблем. Но при их откручивании и
закручивании советую быть предельно осторожным, так как в случае повреждения шпильки, её придётся менять. А выкрутить шпильку
с вероятностью 90% не получится, она обломается и её обломок придётся извлекать из блока. Дело в том, что почти все отверстия
под шпильки в 402м - сквозные. И если помпа заходила внутрь блока и там покрылась ржавчиной, то выкрутить её в любом случае не
получится. Проблемной шпилькой оказалась шпилька, к которой крепится регулировочная планка генератора. Я думаю причина как
раз в этом и есть, то есть через данную шпильку тёк ток, ускоряя электро-химические процессы, отчего всё пространство между
шпилькой и помпой оказалось заполнено плотным и прочным веществом. После снятия специально поскоблил шпильку - она была
в порядке, то есть разрушался алюминий. Итак, для снятия помпы необходимо было расклинить блок и помпу. Но вбивать клин между
помпой и блоком нельзя, так как будет повреждена привалочная поверхность блока, отчего новая помпа не встнет плотно и потечёт.
К счастью, помпа состоит из двух частей, и выкрутив сверху болт на 6 я стал вбивать клин между деталями помпы. Колотить
пришлось молотоком в 1,5 кг - помпа шла очень туго. На завершающем этапе снимал переднюю часть помпы фомкой. При этом старайтесь
не повредить шпилек - их замена будет очень трудоёмкой. Задняя крышка помпы снялась относительно просто, так как она в разы
тоньше передней части помпы. Вот так выглядел задняя крышка старой помпы вследствие расклинивания:
Восстановлению помпа уже не подлжала. Садил новую на прокладку из комплекта помпы, без герметика. Шпилек крепления вполне
достаточно для полного прижима. Во избежание проблем при последующих заменах помпы, на все шпильки я намотал фум-ленты -
это должно будет уменьшить коррозию. На данный момент помпа прошла порядка 5 тыс. км. появился небольшой люфт. Субъективно
в районе 5 соток, но не течёт, не шумит.
Изначально на новой помпе стоял штуцер с внутренним диаметром 11, при этом он рассчитан на шланг диаметром 16.
Я сразу же хотел сменить его, для этого купил новый штуцер на помпу змз 402 и рассверлил его до внутреннего
диаметра в 13 мм, но сразу поменять не получилось:
Сложность была в том, что шлиц у штатного штуцера специфический - из двух лысок, и посажен он был
на резьбовой герметик:
И вот недавно мне пришла идея, как его открутить, причём без какой-бы то ни было разборки двигателя.
Для этого пришлось купить длинную торцевую головку на 19:
И болгаркой аккуратно срезать у неё 4 грани из 6:
Так старый штуцер открутился без проблем, из сложностей - буртик слегка превышал 19 мм в диаметре,
то есть головку пришлось наколачивать молотком, соориентировав её в правильном положении. Потом были
сложности с выбиванием штуцера из головки, но это уже совсем другая история.
Новый штуцер, расточенный до 13 мм вкрутил той же головкой с уплотнением ФУМ-лентой.
Причина замены помпы - почтенный возраст. Текущая, отставить, не текущая но нынешняя помпа была установлена
осенью 2013 года. Несложные математические расчёты показывают, что её пошёл уже 9й год. По сути к ней никаких
замечаний не было, небольшой люфт радиальный буквально несколько соток был и всё. Ни холода зимой в салоне, ни перегрева в пробках
в +30 - никаких проблем с ней не было. Пробег с ней порядка 25 тыс.км., тем не менее я решил сменить её не дожидаясь
выхода из строя, тем более что машина пока особо не нужна, и можно её спокойно подготовить к следующему гоночному сезону.
Выбор пал на помпу лузер, это тот же производитель карвилль, что и у генератора стартвольт. Всё собрано
в Китае по уникальным русским технологиям :) . Комплектация довольно богатая, два штуцера железных
на 20 и 16, прокладка на блок и комплект гаек с гроверами. Шланги у меня на 16, поэтому чтобы не проиграть
в сечении, заменил штуцер на латунный, его внутренний диаметр сопоставим с внутренним диаметром штуцера
на 20 из комплекта - 14-15 мм:
Посадил его на красный резьбовой герметик:
Из интересного, в инструкции нарисовано, что внешний подшипник помпы роликовый, он должен ходить дольше.
Подшипник заводской помпы был шариковым:
Из отличий внутри, у лузера крыльчатка шестилопастная, у двойного ресурса была 7ми лопастная. Диаметри одинаковый,
примерно 72мм:
Допольнительным аргументом в пользу замены помпы стала коррозия на патрубках:
При откручивании сперва внизу открутил не ту гайку, от крышки двигателя, успел поколотить молотком
и покурочить ломиком, но вовремя спохватился и таки открутил все гайки помпа покачиванием снялась
без проблем:
И вот один из главных итогов, при прошлой замене на проблемную шпильку, к которой крепится планка
генератора я намотал фум-ленту. И вот прошло 8 лет, помпа снялась без проблем, то есть методика рабочая:
Перед установкой новой помпы замерил расстояние до привалочных плоскостей, во избежание
непредвиденных проблем, вышло примерно 131.5 мм. У новой чуть больше, но думаю после обжатия
прокладки станет идентично:
Перед установкой новой помпы очистил привалочную поверхность от старой прокладки, обезжирил уайт спиритом.
Также по возможности очистил шпильки герметика не использовал:
На проблемную шпильку намотал свежий слой фум ленты:
После установки новой помпы новые гайки закрутил динамометрическим ключом усилием в 2кг. Гайки
посадил с гроверами на синий резьбовой герметик. Герметик больше для защиты от коррозии. При
работе со шпильками соблюдал большую осторожность, так как при повреждении их замена это большая проблема.
После снятия осмотрел старую помпу:
Видно что следов сверх усилий по демонтажу на помпе нет:
Крыльчатка исправна, никаких повреждений внутри не наблюдается:
Перед сдачей в металлолом, решил разобрать подшипник помпы. Для извлечения пришлось отболгарить ступицу
шкива, а дальше от души поколотить увесистым молотком:
Обойму подшипника зажал в тисках, и прошёлся болгаркой с обоих сторон:
Из интересного, корпус подшипника является также и обоймой. Подшипники шариковые, выемки под них
отчётливо видны:
Также выемка и на оси, получается собирают, собрав шарики в одном месте, вставляют ось и надевают
сепаратор. В принципе все подшипники так и собирают:
Сальник состоит из двух частей, распираемых пружиной:
Металлическая часть запрессовывается в корпус, одна из пластиковых деталей имеет соответствующие
пазы для препятствования вращению:
А вот этой стороной механизм сальника упирается во вращающуюся крыльчатку:
