Откручивание закисших резьбовых соединений

    Довольно часто при ремонте автомобилей приходится откручивать закисшие резьбовые соединения. К примеру, на Волге наиболее ярким примером является болт нижних рычагов. Применение грубой силы в случае закисших резьбовых соединений противопоказано, так как, как минимум слижутся грани, а как максимум болт/шпилька обломится и для извлечения обломка понадобятся огромные усилия, в первую очередь временнЫе. Ниже будут описаны два способа откручивания закисших резьбовых соединений.

    Сперва я решил поэкспериметировать с преобразователем ржавчины конкретно здесь использовался цинкарь, однако подобных средств множество, и все они содержат ортофосфорную кислоту, которая разъедает ржавчину, не трогая металла. Нанёс цинкарь и оставил на неделю:

После удаления налёта, открылся блестящий металл, то есть поверхностная ржа была выжрана полностью: При нанесении новой порции, начинали идти пузырьки - признак протекания химической реакции: Однако после нескольких порций, насквозь преобразователь ржавчины резьбу не проел:

    Скорость разьедания ржавчины зависит от температуры, как и любой химический процесс, так что в холодное время года процесс будет идти дольше. В данном случае гайка была закручена буквально на 2 витка и даже такое расстояние цинкарь выжрать за две недели не смог, так что для откручивания закисших резьбовых соединений преобразователь ржавчины бесполезен. Причина мне видится в том, что в результате реакции ортофосфорной кислоты с ржавчиной образуется соль, которая препятствует дальнейшему проникновению кислоты вглубь резьбы.

    Другим часто практикуемым способом откручивания закисших резьбовых соединений является нагрев. Правда что греть и зачем, мало кто представляет. Самое простое объяснение - это тепловое расширение. Но это эффект может пригодится только при раскручивании резьбового соединения из материалов с различным коэффициентом теплового расширения - например стального болта из алюминиевого тела. При выкручивании стального болта из стального тела нагрев с надеждой на расширение тела бессмысленен, так как и болт будет нагреваться, и соответственно будет расширяться пропорционально телу. Смысл же нагрева в данном случае - иной. Дело в том что самой ржавчины бывает несколько видов. Есть мягкая рыжая, а есть твёрдая и прочная, по структуре напоминающая уголь. Формулы приводить не буду, так как не специалист в области химии. В закисших резьбовых соединениях образуется именно что твёрдая ржавчина, которую нагревом требуется превратить в рыхлую. А теперь эксперимент, в качестве подопытного выступает палец рессоры с проржавевшей резьбой:

Гайка накручена примерно на половину: Резьба проржавела довольно сильно: Я грел сварочным инвертором, при помощи вольфрамового электрода. Диаметр электрода и сварочный ток надо подбирать пропорционально толщине болта в данном случае электрод был диаметром 3 мм, а ток 60 Ампер. Поддерживая искру в течение 30 секунд, мне удалось в месте искры палец раскалить докрасна, шириной в сантиметр. Также дополнительный смысл есть пускать ток через тело, чтобы ток тёк через закичшее резьбовое соединение, дополнительно раскаляя его. Понятное дело, после такого варварства болт теряет свои механические свойства и повторному использованию не подлежит: Ржавчина везде ощутимо усохла: Гайка открутилась абсолютно без сопротивления: Резьба в гайке оказалась без видимых повреждений: Решил закрутить гайку на всю длину резьбы, закрутилась без ощутимых усилий, что значительно превзошло ожидания: При ближайшем рассмотрении резьба оказалась практически в идеальном состоянии. При том что я вообще ничего, кроме нагрева не делал: Гайка выглядела так же весьма конкурентоспособно:

    Данный способ показал свою эффективность. Однако имеются и побочные эффекты, повреждение нагреваемого болта, также может пострадать лакокрасочное покрытие в месте нагрева. Кроме того, для успешного "сжигания" ржавчины, её необходимо нагреть до нескольких сот градусов, а при такой температуре многие материалы могут загореться.

    Возникла необходимость модернизации выпускного коллектора. У меня было запасено пара б\у коллекторов. В случае их повторного запуска в эксплуатацию обязательно необходимо бы было сменить все шпильки. Окрылённый успехом замены шпилек на своем рабочем коллекторе, я принялся приваривать гайки и сворачивать шпильки под корень:

После пятой свернутой шпильки я засомневался в методе. И дальше начались увлекательные эксперименты. Попробовал утеплить проблемное место асбестом и греть горелкой с газовым баллоном, ноль реакции: Между делом свернул ещё пару шпилек: Попробовал два попсовых варианта - экстрактор и сверло с левой резьбой. Сломал один экстрактор, несколько обычных сверел и одно левое.

    Это меня немного напрягло. И я попробовал более злой вариант. Вообще изначально ржавчина выглядит примерно так:

После нагрева хлопья должны уйти, а рельеф резьбы должен просматриваться более явно. Итак следующий аргумент в споре с закисшей шпилькой напалм. Во избежание претензий роскомнадзора рецепт приводить не буду: Я использовал маленькие порции и успеха не достиг. Вообще из минусов напалма - сложно контролировать процесс, само вещество довольно опасное и при горении выделяется много черного дыма, напрягающего окружающих. В общем не рекомендую.

    Следующая идея была - выжечь лишний металл вольфрамовым электродом большим током. Типа вдруг ток пойдёт на шпильку, а чугуний не затронет:

Но как оказалось, дуга абсолютна беспринципна и выжигает как сталь, так и чугун:

    Последней попытка был нагрев шпильки пропусканием высокой силы тока. Попытка оказалась неудачной также.

    На досуге распилил одну из закисших шпилек:

Понятно, что ничего не понятно. Ржавчина равномерно распределена по резьбе: Плотная ржавчина в пазах:

    От идеи нагрева закисшей шпильки я не отказываюсь. То есть сам принцип нагрева ржавчины до температуры в несколько сотен градусов я не отказываюсь. Однако если шпилька сидит глубоко в массивном теле, для подобного нагрева нужен очень мощный источник тепла. В принципе мне видится ещё два возможных способа. Нагрев коллектора целиком докрасна в углях и инвертор, выдающий несколько тысяч Ампер тока. Возможно я со временем попробую оба варианта.

    Что касаемо конкретно данного коллектора, я прикинул трудо\материало\временные затраты и купил новый коллектор за 1500 рублей. В общем резюме такое, если крепеж закис конкретно, следует оценить стоимость новой детали, возможно покупка новой детали окажется экономически целесообразной.