Промывка системы охлаждения Трилоном Б

    В своё время при капиталке обратил внимание на наросты накипи на гильзах:

Это я так понимаю следствие заливки воды из под крана в движок вследствие течи радиатора. Планировал при следующей капиталке достать гильзы и зачистить их механически. Однако однажды увидел на драйве промывку радиатора препаратом Трилон Б, изучил вопрос и решил попробовать также. Дело в том что этот химикат входит в состав калгона - средства для стиральных машин, препятствующее образованию накипи. Не нужно объяснять, что стиральная машина - устройство куда более деликатное, со множеством разнородных компонентов - насоса, деталей из пластика и резины. То есть Трилон Б - довольно деликатное средство и риск запороть движок минимален. Принцип его работы - растворение ржавчины и накипи, они растворяются и сливаются вместе с промывочной жижей. Им нередко пользуются нумизматы для очистки артефактов. При этом длительный контакт с Трилоном не допустим, он выжрет и здоровый металл. Сам Трилон Б не является запрещённым препаратом и свободно продаётся. Правда у организаций, торгующих химикатами минимальная порция - 1 килограмм, цена при этом будет порядка 200 рублей. И как правило продаваемый Трилон родом из Китая. Я же купил в магазине Чип и Дип 3 банки по 250 грамм, цена за штуку 200 с чем то рублей и ещё 250 рублей за доставку почтой России.

   

    В больнистве случаев промывка выглядит как - жижа\порошёк заливается в систему, далее мотор работает на холостых полчаса, либо ездит несколько дней, после чего двигатель промывается несколько раз дистиллированной водой и заливается новый тосол. В моём случае изначально предполагалось, что порций трилона будет несколько, ибо как было видно на первом фото, накипи в движке более чем достаточно. Из сложностей читал что у некоторых после заливки трилона и прогрева начиналось обильное выделение пены. Этому у меня два объяснение - химическая реакция с чем-то, что лилось в двигатель ранее, либо трилон с примесями, а то и не трилон вовсе. Увы, это реалии - можно купить подделку. Ещё одной из причин пенообразования в теории может быть превышение концентрации.

    Для промывки своего двигателя я решил не применять дистиллированную воду, а с каждой порцией заливать свежую порцию тосола, и промывать им же. Причины этому 3. Первая - часть воды осталась бы в системе, изменив состав тосола, и его рабочий диапазон температуры. Вторая причина - крупная фасовка дистиллированной воды есть не в каждом магазине и за ней бы пришлось куда-то ехать, с тосолом такой проблемы нет. Главная же причина - я не уверен в абсолютной чистоте дистиллированной воды, к сожалению высока вероятность купить просто хорошо очищенную воду. И хорошо, если очищенную :) . По цене тосол где-то в 2-3 раза дороже дистиллированной воды, но в общем и целом, бюджет получается вполне разумным.

    Следующий вопрос необходимой концентрации. Одна баночка трилона 250 грамм:

Указана максимальная концентрация 80 грамм на литр воды. При неполном сливе тосола я сливаю 6-7 литров. Тосол это смесь воды с этиленгликолем примерно 50/50, то есть имеем 3-3,5 литра доступной воды, умножаем на 80 грамм, получаем 240-280 грамм. Как раз одна баночка. То есть засыпаем баночку, заливаем тосол, сливаем и так по новой.

    Следующий принципиальный вопрос - как долго держать трилон в системе. Из плюшек трилона - он не меняет кислотность среды, а просто делает соли металлов растворимыми. Однако оговаривается, что длительный контакт металлов с трилоном недопустим при наличии воздуха. В чём же дело? Чем обусловлена коррозионная стойкость цветных металлов - чистая поверхность быстро от контакта с воздухом покрывается слоем окисла, который останавливает доступ кислорода и последующую коррозию. Что же произойдёт при наличии трилона - на поверхности металла образется плёнка из окисла, на это уйдёт воздух содержащийся в воде. А он там есть - рыбы им дышут. Этот слой будет успешно растворён трилоном и при поступлении свежей порции кислорода всё пвоторится по новой - трилон будет выжирать металл, пока весь не израсходуется. Но процесс это медленный и завязан на растворение нового кислорода в воде. Так что в случае, если трилон прореагировал не весь - в системе ему делать нечего, то есть залили, прогрели полчаса и промываем.

    Сперва я опасался наличия большого числа пены, поэтому предпринял некоторые упреждающие меры. Открыл пробку радиатора, то есть при прогреве давления в системе не будет, поэтому температура кипения тосола снизится, и нагрузок давать нельзя - только работа на ХХ. Для запаса термического расширения уливаем немного тосола:

Из пластиковой бутылки делаем воронку: И наращиваем второй бутылкой для увеличения запаса: Далее заводим движок и после открытия термостата всыпаем первую порцию трилона. Я планировал всыпать по 20%, но забегая вперёд скажу, пены так и не дождался. Идея малых порций в чём - при попадании трилона на начальном этапе площадь химической реакции была бы большой и первые порции трилона прореагируют очень быстро. После растворения основного слоя, растворение мелких наростов накипи будет идти медленнее, и обильного пенообразования уже быть не должно. Повторюсь ещё раз, то что у меня не было пены, не значит что её не будет у вас: После этого можно постоять на ХХ минут 20-30, но лучше прокатиться на средних оборотах 2000-2500 для лучшей циркуляции и раномерного прогрева двигателя. Я ездил минут 20-25 на первой передаче и 2500 об\мин. После этого слил тосол. Он был настолько непрозрачным, что даже не просвечивал на солнце: При этом было ощущение, что в нём растворён какой-то гель. Я это заснять не смог, поэтому только словесное описание. Одну из бутылок первого слива оставил на неделю, и вот растворённая срака за неделю всплыла: После слива глянул внутрь радиатора, на поверхности верхнего бачка был слой чего-то: Взял мазок :) Вот такая хрень была внтури, из чего я сделал вывод, что одной порции трилона недостаточно, он сорвал с места накипь, но недорастворил: Со второй порцией трилона я не парился, всыпал сразу всю банку 250 грамм, и залил свежего тосола и также прокатился 20-25 минут на 2500 об\мин. После слива тосола верхняя крышка оказалось чистой: Таким образом я сделал вывод, что всё что хотело раствориться - растворилось. Перед окончательной заливкой тосола решил проведать механический фильтр тосола (он у меня стоит перед печкой), урожай оказался очень большим: Столько камушков ещё не было: Спустя неделю пришлось ещё разок сменить тосол из-за неполадки термостата, об этом ниже, - всё было чисто:

   

    Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. После промывки пришла проблема - при прогреве температура росла под сотню градусов, тосол закипал и его давило из бачка. Через некоторое время температура прихожила в норму. Кстати, при кипении важно не глушить мотор, так как при наличии воздушной пробки в башке с выской степенью вероятностью её уведёт и придётся шлифовать. Лучше постоять на ХХ, включи печку на максимум, до остановки кипения. У меня были разные мысли по этому, наиболее вероятной мне виделась причина забивания пароотводящего клапана в термостате (шарика) отчего возникала воздушная пробка и термостат открывался с запозданием.

    Снял термостат, сварил его, убедился что он открывается с явным запозданием, через некоторое время активного кипения воды. Морально приготовился купить новый термостат, но тут в моём воспалённом мозгу возникла идея починить термостат :). Сам термостат конструктивно представляет из себя латунную капсулу, наполненную воском, резко расширяющимся при заданной температуре, воск укрыт резиновым чехлом, а в чехол вставлен шток. Для разборки термоста нужно разжать ушки, держащие конец штока, нажать на заслонку и сдвинуть вбок, после этого можно извлечь шток:

На штоке были отложения, счистил шкуркой, зажав его в дрели: После этого аккуратно прочистил отверстие, при этом несколько раз капал туда касторового масла и вставлял шток. После извлечения штока на нём были маленькие кусочки резины, вычистил всё и обратно шток засадил также на касторовое масло для облегчения хода. Для улучшения отвода пара в верхней части рядом со штатным клапаном просверлил 4 отверстия по 0,35 мм. В термостате новой газели 3302 вместо подобного клапан просто отверстие в пару мм: Вернул термостат на место: При этом зачитил привалочные поверхности от старой прокладки и вырезал новую из паронита: После подобного ремонта проблема с кипением ушла, термостат работает как часики, до установки на мотор я его сварил, убедившись в эффективности ремонта. Интересно, до меня кто-нить пробовал чинить термостат :) ?

    А теперь лирическое отступление, прямой связи поломки термостата с промывкой я не вижу, она просто слегка ускорила процесс. А первопричина в чём - в отечественные моторы при течи начинают лить обычную воду, происходит заклинивание термостата, движок закипает, и начинаются разговоры - что отечественные моторы плохие, запчасти неправильные и т.д. А первопричина на самом деле - рукожопство. Данному термостату то ли 7, то ли 8 лет. В одной из статей нахожил упоминание дескать рекомендуется менять термостат раз в 2-3 года, с учётом одноразовости современных авто похоже на правду.

   

    Промывка двигателя ощутимое вмешательство и надо понимать зачем и почему, делать его от нечего делать не советую, в моём случае показание - наличие значительного количества накипи на гильзах. В теории, сейчас гильзы должны быть чистенькие, интересно будет глянуть при следующей капиталке на 200 тыс. км.

    Из плюсов, субъективно - движок стал работать тише и ровнее. Раньше в жару его слегка подколбашивало, сейчас такого не наблюдается, детонации меньше стало. Из объективного - перестали потеть гайки шпилек ГБЦ. Это по-моему объясняется снижением температуры двигателя вцелом. То есть температура тосола постоянная, а отвод тепла улучшился значительно от устранения накипи, следовательно движок стал холоднее. Давление масла выросло, не вдвое конечно, но ощутимо, то есть при той же температуре масла давление выше на 10-20%. Это я объясняю как раз снижением температуры блока и уменьшением зазоров. Также двигатель стал равнодушен к нагрузкам. Изначально после динамичного обгона тяга ощутимо падала, после внедрения постоянной циркуляции через печку, эта проблема снизилась значительно. Сейчас же после нагрузок движок себя ведёт, как ни в чём не бывало.

    При разборке двигателя через 1,5 года через промывки меня сильно интересовал эффект от проведённой промывки:

Как видно, крупной накипи совершенно не осталось. На гильзах даже открылись следы фрезеровки, раньше их было не так заметно:

    Тем не менее, поверхность не идеальна, так что следующим летом 2019 в жару под +30 ещё раз проведу пару циклов промывки.

Ещё прошлой осенью после портинга ГБЦ принял решение провести ещё одну промывку, для этого опять затарился трилоном: Как в упаковках теперь 9 яиц вместо 10, так и трилона 200 грамм вместо 250 :). Дождался подходящей погоды: И провёл процедуру повторно, но с некоторыми отличиями. В прошлый раз я заменял тосол частично, сейчас же я решил ломать менять полностью. При таком раскладе и допустимой концентрации трилона 80г/л выходит 10л тосола это 5 литров воды, способные вместить 400 грамм трилона аккурат 2 банки.

    Проблема обнаружилась сразу - сперва не мог снять пробку, а когда снял - обнаружил небольшой дефицит тосола:

по факту не хватало порядка литра с небольшим. Этот объём был в расширительном бачке. Причина была в закисшем впускном клапане в пробке радиатора. В чём причина - не знаю. В принципе эта проблема выявляется просто - уровень тосола в расширительном бачке после прогрева не изменяется. Теперь пробку я сменю.

    По процедуре также были изменения, раньше я ездил на 1й передаче на 2500 оборотов, а теперь выехал на трассу и навернул 40 км, по возможности разгоняясь за 100 км\ч. После поездки дождался остывания двигателя, после чего слил тосол. Он был чёрным и непрозрачным. Тосол слил отовсюду - с радиатора и с блока. Также вскрыл механический фильтр тосола:

Он был забит практически полностью. Но в отличии от прошлого раза, когда были камушки, сейчас была равномерная жижа: Также частично твёрдая грязь вымылась с тосолом, немного её было и в расширительном бачке.

    Новый радиатор стоит уже порядка 4х лет, промыл его снаружи. Вообще по опыту лучше всего мыть радиатор в душе - давления достаточно для вымывания грязи и недостаточно для загибания сот. Я же попробовал промыть пароочистителем:

Сперва руками убрал грязь снаружи, потом промывал изнутри. Неплохо забившаяя грязь также вымывается ручной пшикалкой в режиме струи.