В своё время при капиталке обратил внимание на наросты накипи на гильзах:
В больнистве случаев промывка выглядит как - жижа\порошёк заливается в систему, далее мотор работает на холостых полчаса, либо ездит несколько дней, после чего двигатель промывается несколько раз дистиллированной водой и заливается новый тосол. В моём случае изначально предполагалось, что порций трилона будет несколько, ибо как было видно на первом фото, накипи в движке более чем достаточно. Из сложностей читал что у некоторых после заливки трилона и прогрева начиналось обильное выделение пены. Этому у меня два объяснение - химическая реакция с чем-то, что лилось в двигатель ранее, либо трилон с примесями, а то и не трилон вовсе. Увы, это реалии - можно купить подделку. Ещё одной из причин пенообразования в теории может быть превышение концентрации.
Для промывки своего двигателя я решил не применять дистиллированную воду, а с каждой порцией заливать свежую порцию тосола, и промывать им же. Причины этому 3. Первая - часть воды осталась бы в системе, изменив состав тосола, и его рабочий диапазон температуры. Вторая причина - крупная фасовка дистиллированной воды есть не в каждом магазине и за ней бы пришлось куда-то ехать, с тосолом такой проблемы нет. Главная же причина - я не уверен в абсолютной чистоте дистиллированной воды, к сожалению высока вероятность купить просто хорошо очищенную воду. И хорошо, если очищенную :) . По цене тосол где-то в 2-3 раза дороже дистиллированной воды, но в общем и целом, бюджет получается вполне разумным.
Следующий вопрос необходимой концентрации. Одна баночка трилона 250 грамм:
Следующий принципиальный вопрос - как долго держать трилон в системе. Из плюшек трилона - он не меняет кислотность среды, а просто делает соли металлов растворимыми. Однако оговаривается, что длительный контакт металлов с трилоном недопустим при наличии воздуха. В чём же дело? Чем обусловлена коррозионная стойкость цветных металлов - чистая поверхность быстро от контакта с воздухом покрывается слоем окисла, который останавливает доступ кислорода и последующую коррозию. Что же произойдёт при наличии трилона - на поверхности металла образется плёнка из окисла, на это уйдёт воздух содержащийся в воде. А он там есть - рыбы им дышут. Этот слой будет успешно растворён трилоном и при поступлении свежей порции кислорода всё пвоторится по новой - трилон будет выжирать металл, пока весь не израсходуется. Но процесс это медленный и завязан на растворение нового кислорода в воде. Так что в случае, если трилон прореагировал не весь - в системе ему делать нечего, то есть залили, прогрели полчаса и промываем.
Сперва я опасался наличия большого числа пены, поэтому предпринял некоторые упреждающие меры. Открыл пробку радиатора, то есть при прогреве давления в системе не будет, поэтому температура кипения тосола снизится, и нагрузок давать нельзя - только работа на ХХ. Для запаса термического расширения уливаем немного тосола:
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. После промывки пришла проблема - при прогреве температура росла под сотню градусов, тосол закипал и его давило из бачка. Через некоторое время температура прихожила в норму. Кстати, при кипении важно не глушить мотор, так как при наличии воздушной пробки в башке с выской степенью вероятностью её уведёт и придётся шлифовать. Лучше постоять на ХХ, включи печку на максимум, до остановки кипения. У меня были разные мысли по этому, наиболее вероятной мне виделась причина забивания пароотводящего клапана в термостате (шарика) отчего возникала воздушная пробка и термостат открывался с запозданием.
Снял термостат, сварил его, убедился что он открывается с явным запозданием, через некоторое время активного кипения воды. Морально приготовился купить новый термостат, но тут в моём воспалённом мозгу возникла идея починить термостат :). Сам термостат конструктивно представляет из себя латунную капсулу, наполненную воском, резко расширяющимся при заданной температуре, воск укрыт резиновым чехлом, а в чехол вставлен шток. Для разборки термоста нужно разжать ушки, держащие конец штока, нажать на заслонку и сдвинуть вбок, после этого можно извлечь шток:
А теперь лирическое отступление, прямой связи поломки термостата с промывкой я не вижу, она просто слегка ускорила процесс. А первопричина в чём - в отечественные моторы при течи начинают лить обычную воду, происходит заклинивание термостата, движок закипает, и начинаются разговоры - что отечественные моторы плохие, запчасти неправильные и т.д. А первопричина на самом деле - рукожопство. Данному термостату то ли 7, то ли 8 лет. В одной из статей нахожил упоминание дескать рекомендуется менять термостат раз в 2-3 года, с учётом одноразовости современных авто похоже на правду.
Промывка двигателя ощутимое вмешательство и надо понимать зачем и почему, делать его от нечего делать не советую, в моём случае показание - наличие значительного количества накипи на гильзах. В теории, сейчас гильзы должны быть чистенькие, интересно будет глянуть при следующей капиталке на 200 тыс. км.
Из плюсов, субъективно - движок стал работать тише и ровнее. Раньше в жару его слегка подколбашивало, сейчас такого не наблюдается, детонации меньше стало. Из объективного - перестали потеть гайки шпилек ГБЦ. Это по-моему объясняется снижением температуры двигателя вцелом. То есть температура тосола постоянная, а отвод тепла улучшился значительно от устранения накипи, следовательно движок стал холоднее. Давление масла выросло, не вдвое конечно, но ощутимо, то есть при той же температуре масла давление выше на 10-20%. Это я объясняю как раз снижением температуры блока и уменьшением зазоров. Также двигатель стал равнодушен к нагрузкам. Изначально после динамичного обгона тяга ощутимо падала, после внедрения постоянной циркуляции через печку, эта проблема снизилась значительно. Сейчас же после нагрузок движок себя ведёт, как ни в чём не бывало.
При разборке двигателя через 1,5 года через промывки меня сильно интересовал эффект от проведённой промывки:
Тем не менее, поверхность не идеальна, так что следующим летом 2019 в жару под +30 ещё раз проведу пару циклов промывки.
Проблема обнаружилась сразу - сперва не мог снять пробку, а когда снял - обнаружил небольшой дефицит тосола:
По процедуре также были изменения, раньше я ездил на 1й передаче на 2500 оборотов, а теперь выехал на трассу и навернул 40 км, по возможности разгоняясь за 100 км\ч. После поездки дождался остывания двигателя, после чего слил тосол. Он был чёрным и непрозрачным. Тосол слил отовсюду - с радиатора и с блока. Также вскрыл механический фильтр тосола:
Новый радиатор стоит уже порядка 4х лет, промыл его снаружи. Вообще по опыту лучше всего мыть радиатор в душе - давления достаточно для вымывания грязи и недостаточно для загибания сот. Я же попробовал промыть пароочистителем:
Возникла необходмость очистить от накипи ёмкость, которую невозможно нагреть обычными средствами. Пришлось смастерить примитивный ТЭН из нержавейки. Провода использовал стальные, при этом соединение осуществил опрессовкой медными гильзами. Дак вот при пропускании тока медная гильза на плюсовом контакте довольно быстро растворилась. Лечится эта проблема довольно просто, достаточно надеть на гильзу термоусадку и процесс электролиза будет существенно замедлен.