Промывка системы охлаждения Трилоном Б

    В своё время при капиталке обратил внимание на наросты накипи на гильзах:

Это я так понимаю следствие заливки воды из под крана в движок вследствие течи радиатора. Планировал при следующей капиталке достать гильзы и зачистить их механически. Однако однажды увидел на драйве промывку радиатора препаратом Трилон Б, изучил вопрос и решил попробовать также. Дело в том что этот химикат входит в состав калгона - средства для стиральных машин, препятствующее образованию накипи. Не нужно объяснять, что стиральная машина - устройство куда более деликатное, со множеством разнородных компонентов - насоса, деталей из пластика и резины. То есть Трилон Б - довольно деликатное средство и риск запороть движок минимален. Принцип его работы - растворение ржавчины и накипи, они растворяются и сливаются вместе с промывочной жижей. Им нередко пользуются нумизматы для очистки артефактов. При этом длительный контакт с Трилоном не допустим, он выжрет и здоровый металл. Сам Трилон Б не является запрещённым препаратом и свободно продаётся. Правда у организаций, торгующих химикатами минимальная порция - 1 килограмм, цена при этом будет порядка 200 рублей. И как правило продаваемый Трилон родом из Китая. Я же купил в магазине Чип и Дип 3 банки по 250 грамм, цена за штуку 200 с чем то рублей и ещё 250 рублей за доставку почтой России.

   

    В больнистве случаев промывка выглядит как - жижа\порошёк заливается в систему, далее мотор работает на холостых полчаса, либо ездит несколько дней, после чего двигатель промывается несколько раз дистиллированной водой и заливается новый тосол. В моём случае изначально предполагалось, что порций трилона будет несколько, ибо как было видно на первом фото, накипи в движке более чем достаточно. Из сложностей читал что у некоторых после заливки трилона и прогрева начиналось обильное выделение пены. Этому у меня два объяснение - химическая реакция с чем-то, что лилось в двигатель ранее, либо трилон с примесями, а то и не трилон вовсе. Увы, это реалии - можно купить подделку. Ещё одной из причин пенообразования в теории может быть превышение концентрации.

    Для промывки своего двигателя я решил не применять дистиллированную воду, а с каждой порцией заливать свежую порцию тосола, и промывать им же. Причины этому 3. Первая - часть воды осталась бы в системе, изменив состав тосола, и его рабочий диапазон температуры. Вторая причина - крупная фасовка дистиллированной воды есть не в каждом магазине и за ней бы пришлось куда-то ехать, с тосолом такой проблемы нет. Главная же причина - я не уверен в абсолютной чистоте дистиллированной воды, к сожалению высока вероятность купить просто хорошо очищенную воду. И хорошо, если очищенную :) . По цене тосол где-то в 2-3 раза дороже дистиллированной воды, но в общем и целом, бюджет получается вполне разумным.

    Следующий вопрос необходимой концентрации. Одна баночка трилона 250 грамм:

Указана максимальная концентрация 80 грамм на литр воды. При неполном сливе тосола я сливаю 6-7 литров. Тосол это смесь воды с этиленгликолем примерно 50/50, то есть имеем 3-3,5 литра доступной воды, умножаем на 80 грамм, получаем 240-280 грамм. Как раз одна баночка. То есть засыпаем баночку, заливаем тосол, сливаем и так по новой.

    Следующий принципиальный вопрос - как долго держать трилон в системе. Из плюшек трилона - он не меняет кислотность среды, а просто делает соли металлов растворимыми. Однако оговаривается, что длительный контакт металлов с трилоном недопустим при наличии воздуха. В чём же дело? Чем обусловлена коррозионная стойкость цветных металлов - чистая поверхность быстро от контакта с воздухом покрывается слоем окисла, который останавливает доступ кислорода и последующую коррозию. Что же произойдёт при наличии трилона - на поверхности металла образется плёнка из окисла, на это уйдёт воздух содержащийся в воде. А он там есть - рыбы им дышут. Этот слой будет успешно растворён трилоном и при поступлении свежей порции кислорода всё пвоторится по новой - трилон будет выжирать металл, пока весь не израсходуется. Но процесс это медленный и завязан на растворение нового кислорода в воде. Так что в случае, если трилон прореагировал не весь - в системе ему делать нечего, то есть залили, прогрели полчаса и промываем.

    Сперва я опасался наличия большого числа пены, поэтому предпринял некоторые упреждающие меры. Открыл пробку радиатора, то есть при прогреве давления в системе не будет, поэтому температура кипения тосола снизится, и нагрузок давать нельзя - только работа на ХХ. Для запаса термического расширения уливаем немного тосола:

Из пластиковой бутылки делаем воронку: И наращиваем второй бутылкой для увеличения запаса: Далее заводим движок и после открытия термостата всыпаем первую порцию трилона. Я планировал всыпать по 20%, но забегая вперёд скажу, пены так и не дождался. Идея малых порций в чём - при попадании трилона на начальном этапе площадь химической реакции была бы большой и первые порции трилона прореагируют очень быстро. После растворения основного слоя, растворение мелких наростов накипи будет идти медленнее, и обильного пенообразования уже быть не должно. Повторюсь ещё раз, то что у меня не было пены, не значит что её не будет у вас: После этого можно постоять на ХХ минут 20-30, но лучше прокатиться на средних оборотах 2000-2500 для лучшей циркуляции и раномерного прогрева двигателя. Я ездил минут 20-25 на первой передаче и 2500 об\мин. После этого слил тосол. Он был настолько непрозрачным, что даже не просвечивал на солнце: При этом было ощущение, что в нём растворён какой-то гель. Я это заснять не смог, поэтому только словесное описание. Одну из бутылок первого слива оставил на неделю, и вот растворённая срака за неделю всплыла: После слива глянул внутрь радиатора, на поверхности верхнего бачка был слой чего-то: Взял мазок :) Вот такая хрень была внтури, из чего я сделал вывод, что одной порции трилона недостаточно, он сорвал с места накипь, но недорастворил: Со второй порцией трилона я не парился, всыпал сразу всю банку 250 грамм, и залил свежего тосола и также прокатился 20-25 минут на 2500 об\мин. После слива тосола верхняя крышка оказалось чистой: Таким образом я сделал вывод, что всё что хотело раствориться - растворилось. Перед окончательной заливкой тосола решил проведать механический фильтр тосола (он у меня стоит перед печкой), урожай оказался очень большим: Столько камушков ещё не было: Спустя неделю пришлось ещё разок сменить тосол из-за неполадки термостата, об этом ниже, - всё было чисто:

   

    Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. После промывки пришла проблема - при прогреве температура росла под сотню градусов, тосол закипал и его давило из бачка. Через некоторое время температура прихожила в норму. Кстати, при кипении важно не глушить мотор, так как при наличии воздушной пробки в башке с выской степенью вероятностью её уведёт и придётся шлифовать. Лучше постоять на ХХ, включи печку на максимум, до остановки кипения. У меня были разные мысли по этому, наиболее вероятной мне виделась причина забивания пароотводящего клапана в термостате (шарика) отчего возникала воздушная пробка и термостат открывался с запозданием.

    Снял термостат, сварил его, убедился что он открывается с явным запозданием, через некоторое время активного кипения воды. Морально приготовился купить новый термостат, но тут в моём воспалённом мозгу возникла идея починить термостат :). Сам термостат конструктивно представляет из себя латунную капсулу, наполненную воском, резко расширяющимся при заданной температуре, воск укрыт резиновым чехлом, а в чехол вставлен шток. Для разборки термоста нужно разжать ушки, держащие конец штока, нажать на заслонку и сдвинуть вбок, после этого можно извлечь шток:

На штоке были отложения, счистил шкуркой, зажав его в дрели: После этого аккуратно прочистил отверстие, при этом несколько раз капал туда касторового масла и вставлял шток. После извлечения штока на нём были маленькие кусочки резины, вычистил всё и обратно шток засадил также на касторовое масло для облегчения хода. Для улучшения отвода пара в верхней части рядом со штатным клапаном просверлил 4 отверстия по 0,35 мм. В термостате новой газели 3302 вместо подобного клапан просто отверстие в пару мм: Вернул термостат на место: При этом зачитил привалочные поверхности от старой прокладки и вырезал новую из паронита: После подобного ремонта проблема с кипением ушла, термостат работает как часики, до установки на мотор я его сварил, убедившись в эффективности ремонта. Интересно, до меня кто-нить пробовал чинить термостат :) ?

    А теперь лирическое отступление, прямой связи поломки термостата с промывкой я не вижу, она просто слегка ускорила процесс. А первопричина в чём - в отечественные моторы при течи начинают лить обычную воду, происходит заклинивание термостата, движок закипает, и начинаются разговоры - что отечественные моторы плохие, запчасти неправильные и т.д. А первопричина на самом деле - рукожопство. Данному термостату то ли 7, то ли 8 лет. В одной из статей нахожил упоминание дескать рекомендуется менять термостат раз в 2-3 года, с учётом одноразовости современных авто похоже на правду.

   

    Промывка двигателя ощутимое вмешательство и надо понимать зачем и почему, делать его от нечего делать не советую, в моём случае показание - наличие значительного количества накипи на гильзах. В теории, сейчас гильзы должны быть чистенькие, интересно будет глянуть при следующей капиталке на 200 тыс. км.

    Из плюсов, субъективно - движок стал работать тише и ровнее. Раньше в жару его слегка подколбашивало, сейчас такого не наблюдается, детонации меньше стало. Из объективного - перестали потеть гайки шпилек ГБЦ. Это по-моему объясняется снижением температуры двигателя вцелом. То есть температура тосола постоянная, а отвод тепла улучшился значительно от устранения накипи, следовательно движок стал холоднее. Давление масла выросло, не вдвое конечно, но ощутимо, то есть при той же температуре масла давление выше на 10-20%. Это я объясняю как раз снижением температуры блока и уменьшением зазоров. Также двигатель стал равнодушен к нагрузкам. Изначально после динамичного обгона тяга ощутимо падала, после внедрения постоянной циркуляции через печку, эта проблема снизилась значительно. Сейчас же после нагрузок движок себя ведёт, как ни в чём не бывало.

    При разборке двигателя через 1,5 года через промывки меня сильно интересовал эффект от проведённой промывки:

Как видно, крупной накипи совершенно не осталось. На гильзах даже открылись следы фрезеровки, раньше их было не так заметно:

    Тем не менее, поверхность не идеальна, так что следующим летом 2019 в жару под +30 ещё раз проведу пару циклов промывки.

Ещё прошлой осенью после портинга ГБЦ принял решение провести ещё одну промывку, для этого опять затарился трилоном: Как в упаковках теперь 9 яиц вместо 10, так и трилона 200 грамм вместо 250 :). Дождался подходящей погоды: И провёл процедуру повторно, но с некоторыми отличиями. В прошлый раз я заменял тосол частично, сейчас же я решил ломать менять полностью. При таком раскладе и допустимой концентрации трилона 80г/л выходит 10л тосола это 5 литров воды, способные вместить 400 грамм трилона аккурат 2 банки.

    Проблема обнаружилась сразу - сперва не мог снять пробку, а когда снял - обнаружил небольшой дефицит тосола:

по факту не хватало порядка литра с небольшим. Этот объём был в расширительном бачке. Причина была в закисшем впускном клапане в пробке радиатора. В чём причина - не знаю. В принципе эта проблема выявляется просто - уровень тосола в расширительном бачке после прогрева не изменяется. Теперь пробку я сменю.

    По процедуре также были изменения, раньше я ездил на 1й передаче на 2500 оборотов, а теперь выехал на трассу и навернул 40 км, по возможности разгоняясь за 100 км\ч. После поездки дождался остывания двигателя, после чего слил тосол. Он был чёрным и непрозрачным. Тосол слил отовсюду - с радиатора и с блока. Также вскрыл механический фильтр тосола:

Он был забит практически полностью. Но в отличии от прошлого раза, когда были камушки, сейчас была равномерная жижа: Также частично твёрдая грязь вымылась с тосолом, немного её было и в расширительном бачке.

    Новый радиатор стоит уже порядка 4х лет, промыл его снаружи. Вообще по опыту лучше всего мыть радиатор в душе - давления достаточно для вымывания грязи и недостаточно для загибания сот. Я же попробовал промыть пароочистителем:

Сперва руками убрал грязь снаружи, потом промывал изнутри. Неплохо забившаяя грязь также вымывается ручной пшикалкой в режиме струи.

   

    Возникла необходмость очистить от накипи ёмкость, которую невозможно нагреть обычными средствами. Пришлось смастерить примитивный ТЭН из нержавейки. Провода использовал стальные, при этом соединение осуществил опрессовкой медными гильзами. Дак вот при пропускании тока медная гильза на плюсовом контакте довольно быстро растворилась. Лечится эта проблема довольно просто, достаточно надеть на гильзу термоусадку и процесс электролиза будет существенно замедлен.

    С момента прошлой промывки прошло три года, решил сменит тосол, также у меня завалялся слегка просроченный Трилон-Б:

Дождался подходящей погоды, по факту на улице было +27- +28: И навернул по трассе километров 70, при этом старался ехать 105-110, то есть почти час на оборотах 2500-3000 в жару +27, идеальные условия для промывки. По возвращении низ радиатора имел температуру порядка 55 градусов - можно держать руку продоложительное время, проблемы начинаются с 60 градусов, когда начинает сворачиваться белок.

    По возвращении и остывании двигателя приступил к сливу старого тосола. Попытался открутить заглушку блока трещоткой, не получилось, из-за большого плеча не хватало хода. Исхитрился засунуть туда гайковёрт и открутил им:

Также снял расширительный бачок, в нём оказалось реально пару мм отложений на дне, взбалтыванием всё отмылось: Заглушку замочил в ортофосфорной кислоте, отчего она полностью отмылась:

    В механическом фильтре ждал сюрприз, он был забит полностью:

То есть я думаю, его забило полностью и циркуляция через печку остановилась, то есть это не вся срака, вымытая из двигателя: Также была проблема с термостатом, а именно при прогреве сперва температура немного превышала конечное значение. Это свидетельствует о подклинивании штока термостата: Сам он был покрыт слоем отложений и мои отверстия 0.5 мм для пароотвода были благополучно забиты: Как описывал ранее, разбираем термостат, отогнув ушки в перемычке, нажимаем и отводим шток в сторону: Сам шток сидел очень плотно, смог его только плоскогубцами вытащить: Как и предполагалось, на штоке был нарост, считил его и вернул шток на место, добавив немного смазки шрб. Также меня привлекла коррозия на патрубке термостата: После очистки пришёл к выводу, что это дефекты литья, тем не менее при следующем снятии ГБЦ думаю сменить корпус термостата: В слитом тосоле довольно быстро обнаружилось разделение на фракции:

    Теперь выводы по этой промывке. Фильтр на печку обязателен, прочистить фильтр на порядок проще, чем вычистить забитую печку. Далее судя по числу грязи, менять тосол раз в 3 года недостаточно, надо раз в 2 года. Шток термостата при промывке чистить также крайне желательно. Непосредственно по поводу осадка у меня есть три версии, первая наименее вероятная это сажа от прорыва газов в тосол, но думаю во-первых, сажа думаю бы растворилась, да и никаких повреждений на прокладках не видел. Вторая версия тоже маловероятная, что это накопившиеся отложения от прежнего владельца. Но ранее я промывал несколько раз подряд, и большого урожая от последующих промывок не было. И наиболее вероятная причина - это результат работы присадок тосола, то есть в систему охлаждения поступает кислород, и либо его сразу перехватывают присадки, или он успевает что-то окислить и тосол это растворяет. Однако никаких признаков коррозии внутри двигателя я ни разу не видел. Тем не менее от тосола отказываться не планирую, авто на нём ездит уже 26й год и ломаться не планирует, никаких повреждений в двигателе нет также. То есть получается тосол просто надо вовремя менять и никаких проблем не будет.

   

    Перед промывкой почистил оба фильтра, фильтр печки оказался абсолютно чист, в отличие от доп.фильтра:

Поскольку была запланирована смена типа охлаждающей жидкости, то промыть надо было по максимуму. Для этого затарился на маркетплейсе килограммом трилона: Никакой пены не было, очистка тоже налицо, то есть магазин Менделеев Шоп можно рекомендовать. Также для такого количества трилона затарился 30 литрами "дистиллированной" воды. В кавычках, так как она не дистиллированная, а очищенная, как я и предполагал:

    При каждом заполнении системы я старую жидкость сливал полностью, и с блока и с расширительного бачка. Схема была такая: сперва слил старую жижу, залил воду с 0.5 кг трилона, прокатился по трассе, потом ещё воды и ещё 0.5 кг трилона, второй раз прокатился по трассе, залили третью порцию воды и просто прогрел двигатель на ХХ. Вода слилась довольно рыжая. Так что я заказал ещё 200 грамм трилона из магазина Чип и Дип. Интересно по ценам, в 2017 банка трилона 250 грамм стоила 270 руб, в 2025 уже 660. В общем финальная промывка была на охлаждающей жидкости g12+ c 200 граммами трилона. В этот же момент был сделан замер разгона из конца данного раздела.

    Между делом также почистил шток термостата, впрочем он был почти чист, посадил его обратно на каплю силиконовой смазки:

Между делом также сменил корпус термостата на китайский. После финальной промывки он почернел:

    Теперь немного интимных подробностей. Почему же я решил сменить охлаждающую жидкость, дело в том что защитная глина от тосола прибывает быстрее, чем я успевал промывать систему. Поделюсь наблюдением, в начале такого не было, тосол я всегда брал дзержинский, не думаю что он хуже стал. Возможно, увеличенное образование глины связано с тем, что у меня все шланги системы охлаждения силиконовые. Когда были резиновые, глины было меньше. Возможно это и не связанные вещи, так предположение.

    Насчёт выбора новой охлаждающей жидкости. Немало волговодов г12 льёт, как правило страшилки связаны с тем, что такая ОЖ выжирает медь. У меня оба радиатора - печки и основной медно латунные, также в отличие от современных двигателей, в 402м мокрые гильзы, то есть прямой контакт чугуния с ОЖ. Однако никаких объективных данных о выжирании г12-ым меди я не обнаружил. Сдаётся мне это городская легенда вроде текущей набивки 402го, или растворения синхронизаторов КПП трансмиссионным маслом гл-5. А вот что говорят объективные данные производителя ОЖ. В моём случае Felix Carbox. Если посмотреть декларируемые значения, коррозия меди ничуть не выше алюминия:

В общем будем наблюдать, если таки выжрет мои медно-латунные радиаторы, добавлю сюда фото :)

    Теперь про промывку дистиллированной очищенной водой. Каждый раз вода сливалась рыжая, то есть чугуний таки несколько окислялся. Я подизучил вопрос, как я понял дело в растворённом в воде кислороде. И он вреден для всех материалов, то есть чистую воду заливать однозначно вредно в любой двигатель. Лёгких путей снижения содержания кислорода в воде 2 - растворение примесей, и нагрев. При нагреве содержание кислорода снижается. То есть при кипячении воды, незадолго до кипения, когда идут пузырьки, это вероятно не пар, а как раз кислород, вытесняемый из воды. Конечно, если вода будет долго стоять на воздухе, она снова наполнится кислородом. По растворению трилона я растворял по нижней границе 50 грамм на литр, а допустимо до 70. Таким образом, сейчас бы я делал по другому, взял стальное ведро, налил туда 10 литров очищенной воды, засыпал 700+ грамм трилона и электрокипятильником вскипятил эту жижу, после чего не откладывая надолго, залил бы её в двигатель. Это минимизирует содержание кислорода в растворе.

    При финальной промывке на г12+ и 200 граммах трилона провёл замер, чуда не произошло, повторил лучший результат 16.3 :

На виртуальном диностенде графики совпали почти полностью. Также нашлись лошади, пропавшие при экспериментах с воздушным фильтром (104 -> 98), оказалось трамблёр уехал в крайний плюс: Видео заезда Вк, Рутуб.